Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Оглавление: Не всегда участок для строительства гаража является идеально ровным. Если стройплощадка расположена на наклонной поверхности (угол наклона более 80), то для безопасности возведенного сооружения следует позаботиться о дополнительной «консервации» подвижного грунта. Для этого служат подпорные стены, предотвращающие обвалы и оползни земли на склоне. Они играют роль надежных «щитов», которые уравновешивают баланс сил в местах перепада рельефа участка. Устанавливают подпорки на протяжении всей земляной «ступеньки», полностью окантовывая ее впадины и выступы. С появлением новых строительных материалов конструкция подпорных стен заметно видоизменилась. Теперь с помощью защитных «бастионов» площадку с трудным «характером» можно не только укрепить, но и украсить. Не зря декоративная подпорная стена – один из популярных приемов в ландшафтном дизайне, позволяющих эффектно разграничить зоны участка и сделать определенный акцент на одной из них. Конструкции подпорных стен различны между собой, так как рассчитаны на разную степень воздействия «враждующих» сил, старающихся перекинуть опору. Но «костяк» у них неизменный и состоит из таких основных «запчастей»: Внутренняя сторона стены соприкасается с грунтом, опоясывая собой возвышенность на участке. Лицевая часть «щита» открыта, его форма может быть ровной или косой (с уклоном в сторону холма, обрыва, оврага). Он компенсирует немалое давление грунта на подпорную стену. Под основание обязательно укладывают массивную дренажную подушку 20-30 см (песок + щебень) При проектировании подпорных стен обязательно предусмотрены защитные мероприятия по отводу лишней влаги и воды, которая неминуемо накапливается за их внутренней поверхностью. Устройство подпорных стен возможно при определенных благоприятных условиях. Основными факторами, от которых самоделкин должен отталкиваться в решении, организовывать или нет на своем участке этот вид укрепления, является: уровень грунтовых вод и промерзания грунта. Вот благоприятные параметры для успешного строительства: Подземная часть конструкции подпорных стен напрямую зависит от типа почвы: чем она мягче и неустойчивее, тем глубже следует в нее «нырнуть». Вот пример расчета глубины фундамента подпорной стены для самостоятельного проектирования: Что касается наземной части подпорных стен, то для их самостоятельного устройства есть определенное ограничение: высота «подпорки» не должна превышать 1,4 м. Для строительства щита «ростом» повыше следует привлечь профильных специалистов, так как сильное давление грунта на подпорную стену требует более сложных расчетов при ее проектировании. Сейчас в интернете имеется огромный выбор программных продуктов, которые подсчитывают все нужные параметры этого вспомогательного сооружения. Но есть одно «но». Они так же предназначены для «щитов» высотой до 1,4 м, так как к более массивным сооружениям требуется особый подход, не подпадающий под стандартный алгоритм расчетов. Еще один важный параметр, который необходим для устойчивости защитного «щита» – толщина тела массивной подпорной стены. Он напрямую зависит от высоты сооружения и типа грунта: чем выше подпорка и чем мягче почва, тем шире должна быть опорная «нога». И наоборот. Для самоделкинов будет полезен пример расчетов подпорной стены такого типа на «все случаи жизни»: Для проектирования и расчета параметров тонких подпорных стен нужен опыт, поскольку многочисленные примеры самодельных опрокинутых «щитов» указывают, что слишком велика вероятность их фатального конца. БЕТОН Это безоговорочный лидер среди используемых для этих целей стройматериалов. Подпорные стены из бетона можно вылить самому, купить полностью готовые модули или же сложить их из отдельных блоков. Прочность и тяжесть стройматериала является главной причиной его массового использования для устройства высоких защитных сооружений. Подпорные стены из бетона не отличаются эстетической красотой и довольно однообразны, поэтому их стараются преобразить с помощью декоративных отделочных покрытий. Для самоделкина наиболее оптимальным вариантом является монолитная конструкция «щита»: Проще всего использовать готовые заводские модели подпорных стен из бетона, которые с помощью спецтехники устанавливают на требуемое место. Но в данном случае следует учесть дополнительную нагрузку на бюджет из-за доставки блоков и аренды грузоподъемной техники. Армирование подпорных стен из бетона Армирование подпорных стен выполняется с учетом «проблемных» зон сооружения. Наиболее опасные точки напряжения: верхушка и линия соединения фундамента и тела «щита». В них требуется увеличение густоты плотности железного каркаса. Для расчета армирования подпорных стен используют специальные программы, где точно можно подобрать толщину, шаг и марку прутьев. Но для наглядности укажем основные принципы правильного армирования подпорных стен, которые помогут самоделкинам правильно укрепить монолитную конструкцию защитного сооружения. Главная сила, с которой должна бороться железная сетка внутри тела «щита» – изгиб. Расчет подпорных стен указывает, что главная арматура их тела располагается в вертикальной плоскости, а поперечные прутья (поперечная арматура) потоньше (20 % от сечения главной) строго перпендикулярно ей. В фундаменте поперечные прутья укладывают строго перпендикулярно главной арматуре наземной части щита. Вот пример расчета подпорной стены: При ее толщине больше 25 см, шаг главной арматуры – не более 25 см.При толщине «щита» 15-25 см, шаг главной арматуры – не более 15 см.Поперечная арматура устанавливается с шагом не больше 25 см. Что касается марки бетона, то для монолитной конструкции подпорной стены готовят раствор В10-В15. БУТОБЕТОН В местности, богатой на бутовый камень (плоский булыжник) практикуют этот вид кладки подпорных стен. Следует придирчиво выбирать расходный стройматериал, поскольку для качественного «щита» бут по прочности должен соответствовать марке М150. Для заливки используют бетонный раствор В7,5. Бутобетонная кладка выгодна тем, что для строительства стены самоделкин не заморачивается с армированием. Камень прекрасно справляется с возникшими противоборствующими силами. Остается только изучить все особенности бутобетонной кладки, главные из которых: Оптимальная ширина бутобетонной кладки – 0,6 м (больше – нерационально). Подробнее технологию выполнения работ можно прочитать в разделе «Бутобетонный фундамент». КАМЕНЬ Такой способ более трудоемкий, поскольку технология кладки из камня сложна из-за вынужденной подгонки рабочих элементов. Каменная кладка подпорных стен – это эффектное украшение участка. поэтому если кто из самоделкинов решится на такой шаг, вот несколько рабочих рекомендаций: Оптимальная ширина подпорной стены из камня – 0,6 м. КИРПИЧ Этот классический стройматериал часто используют для строительства вертикальных подпорных стен. Их толщина равна 12 – 37 см (пол – полтора кирпича соответственно). Проектирование подпорных стен из кирпича упрощено наличием готовых расчетных таблиц, где под каждую высоту стенки есть полная расшифровка расхода материала. Тут же указывается количество кирпичных рядов и схема их кладки, что весьма удобно для начинающего самоделкина.Например, для подпорной стены высотой 60 см и толщиной в ½ кирпича понадобится 8 рядов элементов. На 1 кв. м. возведенного «щита» следует заготовить 62 кирпича. ДЕРЕВО Деревянная подпора – самый слабый «щит», зато выглядит на лоне природы наиболее гармонично. Но если в вашей местности влажный климат, то такой декор не подходит для вашего участка, так как прослужит от силы один-два сезона. Для строительства подпорных стен из дерева используют бревна одинакового сечения. Их вкапывают на требуемую расчетную глубину, предварительно обработав наконечники горячим битумом. Уложив в траншею вертикальные столбы плотным рядом, соединив их между собой гвоздями или проволокой, основу «щита» тщательно зацементируют. Это самая простая схема для выполнения деревянной подпорной стены. Сложнее для исполнения горизонтальная кладка бревен, где нужно вырезать пазы в элементах для корректного соединения рабочих элементов. Существует достаточное количество видов подпорных стен, разница между которыми заключается в особенностях строения основных элементов конструкции. Речь идет о виде фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный), способах отделки лицевой поверхности, особенностях сборки сооружения. Остановимся в первую очередь на принципиальных различиях в методах укрепления «разнокалиберных» щитов. Мы неслучайно включили в данную главу не только особенности проектирования подпорных стен, но и стен подвалов. Ведь они схожи по своей ключевой функции: противостояние давящей силе прилежащего грунта. Проектирование подпорных стен: особенности массивной и тонкой конструкции стен Подпорные стены бывают массивные и тонкие (минимальная толщина подпорки из железобетона – 10 см). Последние из-за небольшой толщины «щита» не могут достойно противостоять напору грунта. Уравновешивание сил происходит за счет особой конструкции фундаментной плиты, удлиненная часть которой направлена в сторону насыпи грунта, что заставляет работать его противовесом. Наземная часть «подпорки» жестко фиксируется в подземной «ноге». Такое устройство подпорных стен имеет специальное название – консольное. По способу крепления наземной и подземной части консольной конструкции щита различают: Состоит из двух плит, жестко соединенных между собой. Если подпорная стена сборная, то соединение наземной и подземной части конструкции выполняется с помощью выемки в фундаментной плите или петельным методом. Для монолитной подпорки тесная «связь» двух взаимно перпендикулярных плит выполняется за счет их внутренней арматурной завязки. В такой конструкции подпорной стены соединение двух плит выполняется с помощью анкерных связей, которые способствуют их дополнительной устойчивости. Крепеж может быть выполнен шарнирным или клиновым способом. Этот вид «щита» состоит из фундаментной, наземной плиты и контрфорса, который берет на себя определенную долю давления грунта на подпорную стену. Массивные подпорные стены дольше возводить, зато их «изюминка» прячется в надежности «брони». Давление прилежащего грунта на подпорную стену гасится за счет немалого веса щита. Чтобы дополнительно их укрепить, внутреннюю поверхность наземной плиты делают неровной: в монолитном бетоне формируют выступы, кирпичную кладку выпячивают внутрь. Внешняя сторона щита наклонная в сторону склона. Определяется требуемый угол по формуле: F= 450-j/2 Где j – угол природного откоса для разных видов грунта. Проектирование стен подвала выполняется по аналогии с расчетом конструкции высоких подпорных стен. Особое внимание уделяется надежности соединения нижних углов подвальной «коробки». В среднем высота подвала в гараже – до 3 м (кратно 0,6 м). Для их строительства используют готовые железобетонные блоки или же плиты выливают непосредственно на стройплощадке. Самостоятельное проектирование подпорных стен и стен подвалов такой высоты – рискованно и опасно. Как уже говорилось выше, алгоритм подсчетов слишком сложен для человека, не владеющего профильными знаниями. Только специалист правильно и точно рассчитает давление грунта на необходимом уровне и подберет оптимальные параметры подвальных стен. Тоже касается способов их укрепления. mdkinvest.ru Подпорная стена — это инженерное сооружение, служащее для предохранения грунта от обрушения, а также для восприятия напора воды в гидротехнических сооружениях. Подпорные стены — это стены подвалов зданий, набережные рек, плотины, береговые устои мостов, ограждения горных дорог и стенок котлованов. По конструкции подпорные стены бывают: Подпорные стены рассчитываются на устойчивость против опрокидывания; на устойчивость против сдвига; на прочность и трещиностойкость материала кладки; на прочность грунта под подошвой фундамента. На подпорную стену действуют силы: активного бокового давления грунта Еа, собственный вес стены Рст и вес грунта на ступенях фундамента Ргр. Активное боковое давление грунта определяется по теории Кулона (1776г). При этом грунт рассматривают как идеально сыпучее тело, между частицами которого отсутствуют силы сцепления. Состояние равновесия стены в момент перехода ее от покоя к бесконечно медленному движению называется предельным равновесием. Под действием бокового давления грунта стена смещается и грунт начинает сползать по плоскости ВС. Часть грунта, заключенная в объеме ABC, называется призмой обрушения. Если на поверхности земли в пределах призмы обрушения приложена равномерно распределенная нагрузка интенсивностью Р, то ее действие условно заменяют эквивалентным слоем грунта Состояние предельного равновесия и эпюры интенсивности бокового давления грунта. Прочность грунта под подошвой фундамента по максимальному и минимальному краевому давлению проверяют по формуле: , где W — момент сопротивления сечения подошвы фундамента. Устойчивость стены на опрокидывание проверяют по формуле: здесь у — плечо силы Еа ; Р — собственный вес подпорной стены; а -плечо силы Р относительно точки опрокидывания. Устойчивость стены на сдвиг проверяют по формуле: где Fсдв = Fa; Fуд= f∙Р, f – коэффициент трения кладки по грунту. Если устойчивость стены на опрокидывание или сдвиг не выполняется, следует: — увеличить собственный вес подпорной стенки ; — выбрать рациональный профиль подпорной стены с наклоном в сторону насыпи; — принять подошву фундамента с наклоном в сторону насыпи. www.prosopromat.ru Подпорная стенка в ландшафтном дизайне не только выполняет свою основную функцию – укрепление склона, но используется и как декоративный элемент. Вариантов ее строительства известно много, какой из них выбрать – решать Вам! Прежде, чем заняться постройкой подпорной стенки на своем участке, нужно четко ответить на вопрос – для чего она предназначена? Для укрепления склона и удержания почвы на нем от вымывания и сползания? Для декорирования сада, зонирования и вертикального озеленения? Для строительства крепкой и надежной подпорной стены, способной защитить дом или участок от оползня со склона, обычно приглашают профессионалов. Такая работа включает в себя исследование почвы, укрепление склона армировочной сеткой или геотекстилем, затем строится прочный бетонный фундамент, на котором возводится подпорная стена. Кроме этого обязательно выполняются работы по отведению дождевой воды со склона. Такая защитная стена является сложным инженерным сооружением, это дело не для дилетантов. От прочности ее зависит безопасность. В большинстве случаев подпорная стенка в саду выполняет декоративную роль. Она невысокая, не несет большой нагрузки. Верхняя часть ее чаще всего густо усажена многолетними цветами и кустарниками, чьи корни хорошо удерживают почву. Такая стенка строится на ровном участке для искусственного создания рельефа или на небольшом пологом склоне, не склонном к разрушению. Построить ее можно и самостоятельно. Деревянная подпорная стенка считается дешевым способом, хотя это не всегда верно. Для создания и установки стенки из горизонтальных бревен понадобиться ровная, качественно высушенная древесина. Обычно такая стенка строится из бревен. Можно использовать цельный брус. Клееный брус не подходит, под дождем на открытом воздухе он может расслаиваться. Бревна можно устанавливать горизонтально или вертикально. Для горизонтальной укладки они должны быть одинакового размера и толщины. Вертикальная установка позволяет использовать отходы пиломатериалов, разные по длине и диаметру бревна. Еще более экономный вариант – использовать стволы и ветки спиленных на участке старых деревьев, если они достаточно крепкие. Стволы деревьев, особенно фруктовых, никогда не бывают идеально ровными. Но для невысокой подпорной стенки нужны отрезки 40-90см в длину, всегда можно выбрать и отрезать подходящие фрагменты. Перед установкой бревна обязательно обработать специальной защитой от влаги. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее. Горизонтально уложенные бревна нужно надежно закрепить. От этого зависит надежность и безопасность сооружения. Их скрепляют арматурой, специальными хомутами, поперечными планками. Преимущества вертикальной установки бревен в том, что такой способ позволяет делать любые плавные повороты и закругления подпорной стенки. Подпорная стена из природного камня самая надежная, она идеально вписывается в любой стиль сада. Стоимость такой стены высокая, если вы не живете в горной местности, где подходящие камни валяются прямо под ногами. Камень может быть любой формы: округлые валуны, остроугольные куски скальной породы, каменные блоки правильной формы. Прямоугольные блоки из песчаника или известняка, уложенные ровными рядами, больше подходят для регулярного сада. Валуны разного размера и формы используют для создания подпорных стенок, напоминающих природные нагромождения камней. Такие сооружения характерны для естественного стиля. Строительство подпорной стенки из камня начинается с укладки в специально вырытую траншею дренажа и фундамента. Фундамент делают из бетона, усиленного арматурой, проволокой, металлическим строительным мусором. Если стенка невысокая, то основанием для нее могут служить крупные камни, наполовину врытые в почву. Для невысоких стен используют сухую кладку – камни подбирают по размеру и укладывают вплотную друг к другу. Пустоты заполняют землей с семенами растений. Чем больше камни, тем надежнее стена. Если строят высокие стенки или стенки, предназначенные для укрепления крутого склона, то камни скрепляют с помощью цементной смеси. Габионы представляют собой различной формы металлические сетки с камнями разного размера внутри. Сетки делают из стальной проволоки или прутьев. Камни могут быть любые. При укладке соседние блоки прочно связывают между собой. Подпорная стена из габионов очень прочная, она способна удерживать большие массы грунта. Преимущества такого способа в относительно невысокой стоимости и быстроте укладки. Важно отметить, что такой способ уже много лет используют в труднодоступных местах, для укрепления берегов горных рек. Только недавно габионы стали применять в ландшафтном дизайне загородных домов и на дачных участках. Стенки из габионов чаще всего невысокие, блоки устанавливают без фундамента. В качестве наполнителя используют недорогой булыжник, гальку или гравий. С течением времени промежутки между камнями заносятся грунтом и зарастают обычными местными растениями, надежно скрепляя камни корнями. Кирпич часто выбирают в качестве материала для строительства подпорной стены. Преимущества этого варианта в том, что кирпич недорогой, часто он остается при строительстве в тех или иных количествах. Для декоративной стенки в дело идут отходы, битый и старый кирпич. Этот материал считается самым лучшим выбором, если планируется постройка сложной по конфигурации стенки - с закруглениями, углами и выступами. Технология укладки такая же, как при обычном строительстве, но для невысоких стенок достаточно кладки в половину кирпича. Если стенка высотой метр и более, желательно сделать кладку в полный кирпич или усилить ее арматурой. Для фундамента необходим гравийный дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади кирпичной подпорной стенки всегда делают водоотводную систему, так как кирпич не любит влажности. Кирпичную стенку часто декорируют облицовочной плиткой. Это открывает безграничные возможности перед ландшафтным дизайнером, делая доступными практически любые текстуры и цвета. Имея хотя бы небольшой опыт работы с бетоном, построить подпорную стенку довольно просто. Стоит заметить, что цельная бетонная стенка почти всегда тяжелее кирпича, тем более дерева. Сделать прочный и широкий фундамент обязательно! Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции. Бетонные стенки выглядят не слишком привлекательными. Ситуацию спасет декоративная отделка из плитки. Последовательность действий такая: Такая конструкция считается самой долговечной и основательной. Подпорная стенка должна выдерживать вес земли на склоне. Промокший под дождем, насыщенный влагой грунт очень тяжелый, он давит своей массой на стенку, а это может привести к ее разрушению. Кроме того, некоторые материалы (дерево, кирпич) довольно быстро разрушаются под воздействием влаги. При сооружении подпорной стенки требуется сделать водоотвод и дренирующий слой между почвой и стенкой. Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. В качестве гидроизоляции используют рубероид, наносят битум или мастику. Для защиты от влаги и отвода воды пространство между склоном и гидроизолирующим слоем стенки заполняют крупными обломками, гравием, галькой, песком. Сверху засыпают плодородной почвой. Дождевая вода свободно проходит через слои дренажа, не задерживаясь надолго, хороший воздухообмен препятствует разрушению стены. Если длина сооружения большая, то в нижней части делают небольшие отверстия для стока воды. domiksad.net Далее я разбиваю тыльную поверхность стены на два характерных участка (смотри поясняющий рисунок) - участок АВ вертикальный, это обусловлено удобством установки опалубки и участок ВС - наклонённый под углом 17° к вертикали, это обуславливается тем, что строго вертикальный откос грунта не удержится (котлован может осыпаться) а при указонном уклоне грунт может сам держаться на время проведения работ. Итак, на участке АВ вычисляю коэффициент горизонтального давления грунта. Затем угол наклона плоскости скольжения и учёт того, что суглинок является связным грунтом и имеет некоторое трение по плоскости скольжения, что увеличивает устойчивость стены: ppeterr.narod.ruПроСопромат.ру. Подпорные стены
Подпорные стены: конструкция и проектирование
Подпорная стена: особенности ее строения
Популярные стройматериалы для устройства подпорных стен
Проектирование подпорных стен и стен подвалов: способы повышения их прочности
Подпорные стены | ПроСопромат.ру
Из чего построить подпорную стенку?
Для чего предназначена подпорная стенка?
Подпорная стенка из дерева
Подпорная стенка из камня
Подпорная стенка из габионов
Подпорная стенка из кирпича
Подпорная стенка из бетона
Дренаж и отвод воды
Также полезно прочитать
Автор: domiksad.net Подпорная стена - расчёт и строительство
ПОДПОРНАЯ СТЕНА - РАСЧЁТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
На этой интернет страничке речь пойдёт о моём опыте расчёта и строительства подпорной стены. И сразу же хочу оговориться - здесь написано лишь о конкретном (моём) случае. Я не являюсь специалистом строителем, поэтому все мои мысли хорошо бы перепроверять. Также, я могу быть неточен в формулировках и строительных понятиях. А теперь о том, почему может оказаться полезным изучить именно эту страницу. Некоторое время назад я понял, что на моём земельном участке необходимо устройство подпорной стены и решил своими силами рассчитать такую стену. Всем известно, что в строительстве очень важен расчёт, потому что с одной стороны исключается аварийность (разрушение сооружения), с другой стороны - экономятся финансовые затраты (на строительные материалы и рабочую силу), так как определяются некие оптимальные геометрические размеры сооружения. После долгих поисков примеров расчёта в интернете выявилась информация двух направлений. Первое направление - это сайты садово-огородной тематики и ландшафтного дизайна. Основная мысль там была такая:"для высоты стены менее 1м достаточно просто заглубить её на 1/3 высоты. Стены высотой более 1м можно делать только после расчётов специалистов (проектировщиков)". Второе направление - это сайты, на которых предлагались различные программы для расчёта подпорных стен, книги, СНиПы. Меня не устраивали ни советы дачников (часто предлагающих совершенно разные принципы расчёта подпорных стен), ни программы (ведь всем понятно, что доверять программе нельзя, пока точно не поймёшь, как она работает). Как известно, всё же есть литература, требованиям которой должны удовлетворять сооружения, проходящие экспертизу. Это нормативная литература, кратко называется СНиП, а расшифровывается как "Строительные нормы и правила". Так вот, все проектировщики, все легальные программы проходящие строительную экспертизу, должны удовлетворять условиям, записанным именно в СНиП. И в конечном итоге, я решил строить подпорную стену в соответствии с нормативной литературой. Существует СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", в котором есть раздел 2 "Подпорные стены". Но в СНиП-е очень сухая и скудная информация для расчётов. К счастью, существует "Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" и именно это пособие позволило мне рассчитать подпорную стену (кстати, по этому же пособию считают проектировщики и пишутся многие программы). Вобщем, сейчас, уже после расчёта, я могу сказать что наибольшую полезную информацию я нашёл в трёх источниках (хотя облазил много интернета и различной информации): 1. Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", Москва 1990 2. Г. К. Клейн "Расчёт подпорных стен", Высшая школа 1964 3. ВСН 167-70 ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Указанную литературу удобнее всего скачать на сайте dwg.ru в разделе Download. Первые две книги необходимо скачать в формате djvu, ВСН мне удалось найти только в формате doc. Итак, небольшая общая информация. Подпорная стена (также называют подпорная стенка, опорная стенка) - это удерживающее сооружение, предназначенное для поддержания грунта (земли) на участке со сложным рельефом. Существуют различные виды стен - стены на свайном основании, шпунтовые стены, уголковые (тонкостенные) стены, массивные подпорные стены. Может есть ещё какие-то виды. Вобщем, в Пособии рассматриваются два вида - уголковые и массивные. Мне как раз только эти виды возможно реализовать (шпунтозабивное и сваебурильное оборудование подойти к месту строительства стены не может). Далее мне необходимо было выбрать - какого же всё-таки вида стену принять (массивную либо уголковую). Пришлось рассчитать оба варианта (чтобы выяснить, какой обойдётся дешевле). В результате я получил геометрические размеры для уголковой и для массивной подпорной стены. Затем я произвёл экономическое сравнение этих двух видов подпорной стены для своего случая (рассматривался один погонный метр стены), вот результаты:
Для наглядности сравнения материальных затрат на работы по возведению подпорной стены различного вида, прикрепляю рисунки: Конечно же, при различных условиях (в отдельных случаях) получится различная стоимость строительства. В вашем случае, возможно, будет дешевле стена уголкового профиля. Уточню, что оба вида профиля (что представлены в таблице выше) имеют одинаковый запас устойчивости (т.е. рассчитаны на одинаковую нагрузку). Также надо иметь ввиду, что стена уголкового профиля более требовательна к качеству работ - бетон в такой конструкции должен быть уложен очень аккуратно, уплотнён вибратором, необходимо сохранить защитный слой арматуры, сложности с установкой арматурного каркаса, опалубки. Вобщем, в моём случае дешевле и проще обходилось строительство массивной подпорной стены. Поэтому далее я расскажу про расчёт и строительство именно массивной бетонной подпорной стены. Первоначально необходимо определиться с высотой стены. Нужно определить, какой перепад высоты откоса необходимо удержать - т.е. разница отметок уровня земли в нижней части стены и отметкой земли сверху подпорной стены. Я исходил из практических соображений. Решил, что максимальная высота, на которую можно вручную поднять ведро с бетоном - 1,4м (все работы по замесу бетона планировалось проводить снизу стены). Также в выборе именно этой высоты сыграла роль размера стандартного листа фанеры - 1525х1525мм. Итак, я определился с перепадом отметок - 1400мм. Далее для составления расчётного профиля подпорной стены необходимо учитывать конструктивные требования СНиП (раз уж мы решили провести расчёт в соответствии со строительными государственными нормами): 1. Минимальная глубина заложения подошвы подпорной стены 600мм (пункт 10.6 Пособия) 2. Минимальный размер для бетонной массивной подпорной стены равен 400мм (пункт 10.4 Пособия). Это означает, что верхняя (самая тонкая) часть стены должна быть не менее 400мм. 3. Уклон подошвы подпорной стены в сторону обратной засыпки не более 0,125 (пункт 10.10 Пособия). Это означает, что подошва подпорной стены может иметь понижение в сторону засыпки (это увеличивает её устойчивость) но не более чем на 125мм на каждый метр. 4. Ширина подошвы подпорной стены предварительно назначается в пределах 0,5-0,7 от полной высоты стены (пункт 10.3 Пособия). Ещё надо учесть необходимость создания дренажа за подпорной стеной. В связи с этим появляется "ступенька" на тыльной стороне стены. В моём случае ещё было выгодно сделать наклон передней грани стены - связано с тем что тогда можно использовать небольшую площадь дороги ниже участка, не создавая при этом помехи транспорту. В книге Г.К. Клейна рекомендуется принимать уклон стены 3:1 (т.е. на 3м высоты стены, горизонтальное её смещение составляет 1м). В итоге, с учётом вышесказанного, я составил продольный профиль подпорной стены для расчёта (смотреть рисунок справа). Нужно также заметить, что высоту перепада отметок в 1400мм я также принял исходя из условия минимального заглубления подошвы (600мм) и рекомендуемой общей высоты стены в этом случае 2м (смотреть пункт 10.4 Пособия и рисунок слева), отсюда и принятый перепад составил 1400мм. Нужно заметить, что в расчёте массивной стены можно было бы учесть вес грунта на той площадке, что я оставил для осуществления дренажа (230мм), в этом случае стена получается немножко устойчивее сдвигу. Но в связи с тем, что эта площадка (230мм) очень мала, я не учитываю её в расчёте. Забегая вперёд хочу отметить, что в любом случае, считать подпорные стены приходится методом подбора (т.е. задаваться геометрическими размерами стены - считать её - если стена неустойчива - то увеличивать размеры стены и снова считать. Если стена устойчива с большим запасом - то уменьшать размеры и пересчитывать). В своём случае я варьировал массу стены (и её устойчивость) за счёт подбора выступающей передней подземной части стены (т .е. варьировал размер 300мм на этой картинке). В итоге, стена оказалась устойчивой при минимальном запасе именно при данном окончательном продольном профиле. И поэтому расчёт ниже приводится уже для окончательно принятого профиля стены. Приступая к расчёту, нам необходимо иметь исходные данные (технические условия). Геометрические размеры подпорной стены у нас имеются. Величина угла наклона поверхности земли к горизонту выше подпорной стены в моём случае составила 12°. Остаётся определиться со свойствами грунта. И вот здесь самая главная проблема. Дело в том, что проектные организации отказываются рассчитать стену, если нет свойств грунта (т.е. результатов инженерно-геодезических изысканий). Эти самые свойства грунта (показатели грунта, инженерно-геодезические изыскания (ИГИ), параметры грунта) делаются отдельными организациями с помощью взятия проб грунта бурильными установками на месте предполагаемого строительства. Короче говоря, это дорогостоящее и трудоёмкое дело. Поэтому я сразу решил, что заказывать ИГИ для меня слишком дорого. Как же поступать в этом случае? Возможно, ваш сосед по земельному участку заказывал геодезические изыскания - тогда можно узнать у него свойства грунта (хотя, они могут и отличаться). Я же воспользовался рекомендациями из книги Яковлев "Технология ТИСЭ. Универсальный фундамент" и принял, что у меня на участке грунт представляет собой суглинок. Далее мы обращаемся к Таблице 2 Пособия и находим для своего случая необходимые нормативные свойства грунта. Всё же надо отметить, что неправильно принятые свойства грунта (завышенные) могут плохо повлиять на результаты расчёта (стена может оказаться неустойчива на реальном грунте). Поэтому лучше занизить свойства, чем завысить (т.е. лучше принять грунт с более низким значением угла внутреннего трения грунта). Принятые мною параметры грунта выделены в красный прямоугольник: Нормативные показатели грунта Итак, мы определились с исходными данными, приступаем к расчёту. Я выполнял расчёт в программной среде MathCAD, но это не имеет никакого значения. С помощью калькулятора и бумаги с ручкой абсолютно так же можно выполнить весь расчёт. Первым делом, принятые нормативные значения грунта пересчитываем на расчётные значения, для расчёта подпорной стены по первому и второму предельному состоянию (не пугайтесь ужасных слов, фактически - это просто ввод коэффициентов запаса). Вот эти расчётные параметры грунта (все формулы приведены в Пособии): Расчётные показатели грунтаВид подпорной стены Уголковая Массивная Затраты на бетон, руб 3088 6717 Затраты на арматуру, руб 680 0 Выкопать грунт, руб 4810 2360 Обратная засыпка грунта, руб 1940 215 Суммарные затраты на строительство, руб 10518 9292
