Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Основа фундамента выполняет ответственные задачи приема и распределения нагрузки, поступающей от строительного каркаса. В большинстве случаев для несущей части используют бетонную подушку, которая в разных конфигурациях устраивается на рабочей площадке. Но сама по себе такая основа ненадежна, и в качестве дополнительного усиления применяют армирование фундамента специальными стержнями. Металлические прутья скрепляют бетонную плиту, наделяя ее высокой прочностью и стойкостью к естественным разрушительным процессам. Соответственно, от качества армирования будет зависеть и надежность здания в целом, поэтому в ходе монтажных мероприятий важно соблюдать техническую инструкцию. Непосредственно фундамент выполняется из цемента марки М250, иногда с добавлением щебня, а основой выступит среднефракционный песок. Рабочие операции могут потребовать применения углошлифовальной машины, лопаты и плоскогубцев. Преимущественно инструмент будет использоваться при обработке самой арматуры. Для приготовления цемента потребуется также емкость, электромиксер и строительное сито. Особое внимание уделяется выбору прутьев. В капитальном строительстве применяют стальные стержни с гладкой или рифленой поверхностью. Так, армирование фундамента многоэтажного здания выполняется гладкими стержнями, а для коттеджей используют серповидные прутья. Универсальным вариантом для малоэтажного строительства станет арматура с прерывистой ребристой поверхностью. Данный вариант выгоден тем, что обеспечивает хорошую сцепку независимо от типа бетонного основания и конструкции несущей подушки. Рабочая площадка освобождается от лишних стройматериалов, техники и расходников. На этой стадии важно подготовить и расчистить зону именно для будущей заливки фундаментной основы. Если планируется использовать электроинструмент, то должна быть предусмотрена система энергоснабжения. В качестве альтернативы может подойти аккумуляторный аппарат, не требующий прямого подключения к сети. Чтобы армирование фундамента арматурой получилось более качественным и долговечным, следует изначально обезжирить и высушить поверхности стержней. На них не должно оставаться инородных частиц и отслаивающихся покрытий. Элементы с наличием коррозийного поражения следует исключить и заменить новой чистой арматурой. На этом этапе определяется количество стержней, которые будут использоваться в ходе укрепления конструкции. Но перед этим следует учесть несколько требований к параметрам каркаса: Расчет количества прутьев делается исходя из шага сетки, количества ярусов, длины прутьев и фактических погонных метров на строительной площадке. Для наглядного представления оптимального армирования фундамента желательно составить план и схему. Конкретный пример расчета для ленточной базы можно представить так: Такой тип несущей основы предполагает, что нагрузки будут распределяться по всей площади. Оптимальный тип стержней – с рифленой поверхностью диаметром 8-14 мм. На первом этапе производится сборка черновой базы с формированием нижнего уровня сетки стержней. Создаются квадраты со сторонами в 20-30 см. Также делаются вертикальные стойки, усиливающие начальный пояс обвязки. Для таких целей используется прут большего диаметра, а шаг между стойками выдерживается с расстоянием до 40 см. Важно учитывать, что армирование плиты фундамента потребует больше скрепляющих расходников. Поэтому для упрощения операции соединения часто используют сварку. Этот вариант крепежа менее трудоемок, чем обвязка, но и по надежности может уступать – это зависит от применяемого типа сварки. В данном случае опалубка будет выполняться линейно по контурам строительной площадки. Ленты фундамента имеют в толщине примерно 50 см, поэтому ширина сетки максимум может составлять 40 см. При укладке важно выдерживать и 5 см пространства до стенки. Для формирования каркаса делаются отрезки длиной порядка 40–60 см. Вертикальные прутья должны быть длиннее, что позволит по завершении выполнить дополнительную верхнюю обвязку без боковых стержней. Также армирование ленточного фундамента предусматривает интеграцию полных прутьев, захватывающих всю длину короба. Но и в этом случае на концах должно оставаться до 10 см свободного пространства до крайних стен. На дне опалубки устанавливаются и пластиковые фиксаторы прутьев, которые выступят в качестве временных несущих приспособлений. Далее можно приступать к обвязке. Опять же, соединение проволоки можно заменить сваркой, но прожиг металла как таковой снизит качество крепежа. Основная обвязка выполняется по углам стыков проволоки в ячейках конструкции. Трудоемкое армирование монолитного фундамента желательно выполнять специальным пистолетом для вязки. Если же объем работы небольшой, то операции производятся вязально-монтажным крючком. Это специальное устройство, позволяющее вручную производить соединения проволоки диаметром до 1,4 мм. Оптимальная длина отрезков крепления – 40 см. Предварительно они складываются пополам, а затем скручиваются по диагонали крестообразным способом. Окончания заводятся в крючок и поворачиваются до создания надежного соединения. Если выполняется армирование ленточного фундамента, то в качестве дополнения стоит применять и так называемую жесткую лапку. В такой системе формируется изгиб на конце стержня, захватывающий другой крюк от перпендикулярной линии. С помощью этого крепежа, в частности, формируют укладку в точках примыкания стен каркаса друг к другу. Альтернативный способ крепления, также применяемый в сведении и фиксации ответственных частей каркаса, испытывающих большие нагрузки. Могут использоваться хомуты двух типов: Г- и П-образной формы. В первом случае одна сторона элемента привязывается к стене каркаса, а вторая – к ней же, но перпендикулярно. Длина захвата рассчитывается исходя из диаметра стержня. Приспособления П-образной формы используют в армировании плит фундаментов как расходник для сварки. Хомуты стыкуются к двум параллельно идущим прутьям, замыкая в узле и одну перпендикулярную линию. Чаще всего ошибки допускаются при расчетных операциях. Причем это касается изначально неверных данных по устройству основы фундамента с точки зрения взаимодействия с почвой. Например, сейсмическая активность в итоге может деформировать конструкцию, собранную с применением слишком тонких прутьев. В таких условиях наиболее выгодно армирование столбчатого фундамента, на который нагрузки ложатся точечно, не затрагивая плиточный массив, как в случае с монолитной платформой. Немало ошибок допускается и при соединении частей каркаса и отдельных прутьев. При использовании той же проволоки важно выдерживать оптимальную силу затяжки, чтобы узел не деформировался из-за внутренней перегрузки. На сегодняшний день строительная индустрия предлагает не так много принципиально новых методов армирования, способных заменить традиционные технологии. Широко начинают использоваться разве что инновационные стеклокомпозитные стержни, но и этот вариант в силу высокой цены не всегда выдерживает конкуренцию с металлом. Оптимальным вариантом армирования фундамента частного дома специалисты по-прежнему считают ленточную конфигурацию с проволочной обвязкой. Это достаточно кропотливый по исполнению способ усиления конструкции, но он выгоден и по финансовым расходам, и по качеству результата. Правильно собранная фундаментная база с такой обвязкой стержней обеспечит среднему зданию высокую степень надежности и долговечности в условиях естественных нагрузок. fb.ru Бетон — непластичный материал и при растяжении легко растрескивается. При воздействии грунта в сильный мороз или при неравномерно распределенной нагрузке здания фундамент деформируется. При каждой деформации создается зона сжатия с одной стороны, растяжения — с другой. В зоне растяжения как раз и появляются трещины. Для предотвращения их появления необходимо производить армирование. В верхней и нижней части фундамент следует армировать прутьями с большим диаметром — 10-12 мм. Суть армирования в том, что в самой бетонной конструкции находится каркас, выполненный из прочной стальной арматуры. По сравнению с бетоном, сталь устойчивее к растяжению, именно на нее ложится растягивающая нагрузка. Армировать особенно необходимо в местах возможного возникновения зон растяжения. Растяжение наибольшей силы возникает у поверхности, именно поэтому армирование производят близко к поверхности. Но для предотвращения коррозии арматурного каркаса необходимо полностью защитить его слоем бетона, чтобы внешние факторы оказывали на него наименьшее воздействие. В итоге оптимальное расстояние арматуры составляет 3-5 см. Т.к. направление деформации неизвестно заранее, зоны растяжения с одинаковой вероятностью могут возникать как в верхней, так и в нижней частях. Для этого армируют фундамент арматурой с большим диаметром прутьев (10-12 мм) именно в этих местах. Для обеспечения лучшего контакта с бетоном следует выбирать арматуру с ребристой поверхностью. Оставшаяся часть арматуры может быть меньшего диаметра и с гладкой поверхностью. Вернуться к оглавлению Схема армирования ленточного фундамента. В случае армирования ленточного фундамента шириной не больше 40 см используют 4 прута арматуры диаметром 10-16 мм, их соединяют в каркас стальной арматурой меньшего диаметра (6-8 мм). Промежуток между толстыми прутьями горизонтальной арматуры составляет при этом 30 см. У ленточного фундамента относительно большая длина и сравнительно небольшая ширина, вследствие этого здесь будут преобладать продольные растяжения, поперечные возможно будут отсутствовать вовсе. Поэтому горизонтальные и вертикальные прутья нужны больше для образования каркаса. Особое внимание стоит уделять армированию углов. Армирование угла следует производить согнутой арматурой, при этом один конец ее должен уходить в одну стену фундамента, второй — в другую. Армируя фундамент из плит, следует использовать толстую стальную арматуру как для поперечного, так и для продольного армирования. У плиты большая ширина, изгиб может возникнуть в ней в любом направлении, также плитный фундамент может подвергаться скручиванию. Соединяют арматурные прутья проволокой. Вернуться к оглавлению Схема армированного плитного фундамента. Армирование начинают с этапа подготовки. Устанавливают опалубку. Из досок собирают щиты. Щиты сбивают гвоздями так, чтобы шляпки были внутри опалубки, загибают гвозди снаружи. Монтируют опалубку, щиты лучше всего соединить саморезами для обеспечения качественной притяжки. После завершения сборки щитов их укрепляют распорками с помощью колышков. Опалубка должна быть выше высоты заливки. Внутренняя ее поверхность выкладывается пергаментом, она позволит упростить впоследствии снятие конструкций, когда бетонный раствор затвердеет. На дне в грунт с промежутком 200 см вбивают арматурные прутья. Их длина должна быть равна глубине фундамента. С помощью них впоследствии устанавливают оставшуюся арматуру. В угловых пересечениях производят скрепление вязальной проволокой. Важно соблюсти расстояния до внешних поверхностей. Это проще сделать, используя кирпичи, их укладывают на ребро в основании фундамента. В дальнейшем арматура укладывается на кирпичные подкладки. Важно, что конструкции из металла не могут укладываться на самое дно траншеи. Их необходимо поднимать не меньше чем на 8 см над землей. По завершении подготовительных работ заливают фундамент. Важно использовать при этом качественные материалы. Для этого подходит бетон, марка которого выше М200. Не забывайте о вентиляции цокольного этажа. Вентиляционные отверстия предотвращают появление гниения, улучшают амортизационные свойства фундамента. moifundament.ru В процессе эксплуатации фундамент бани постоянно подвергается самым разным нагрузкам – от веса дома, движения грунтов, морозного пучения. Нижняя часть парной время от времени испытывает нагрузку на растяжение, а верхняя – на сжатие. А ведь есть еще и так называемые силы морозного пучения, которые могут превысить давление на почву дома и вызвать нехилое растяжение в ленточном фундаменте. И неправильное его армирование в свое время неизменно приведен к разрушению и нулевого уровня, и даже стен бани. Вот почему к этому незатейливому на первый взгляд процессу – армирование плиты фундамента, столба или ленты — подходить нужно со всей серьезностью. Если арматуру для ленточного фундамента вы приобретаете, то обратите внимание на ее обозначение: Если нет одного из этих индексов, значит, арматура для фундамента не подходит. К слову, для сварки каркасов из стержней 12 мм диаметром ввиду трудоемкости процесса электродуговая сварка не применяется – тем более что стержни так легко пережечь. Неприменима дуговая сварка и для арматуры класса А-III, 35ГС. Величина нахлестка — это 30 диаметров арматуры. Причем она должна быть установлена так, чтобы совсем не касаться опалубки – это расстояние между плоскостью опалубки и арматуры называется защитным слоем. Именно он предохраняет ее от температурных и атмосферных воздействий и коррозии. Если сэкономить на арматуре – армирование фундамента будет некачественным, и зимой баня обязательно даст трещины. Причем сначала – сам «халтурный» фундамент, а затем разрыв пойдет выше. В итоге получится сквозная трещина через всю баню, снизу доверху – вот оттуда будет слышен свист, и вот что придется каждый год заделывать и замазывать. А ведь с годами она будет расширяться… Почему и в этом вопросе опытные строители строго придерживаются СНиП: армирование фундаментов, в нем прописано достаточно подробно. Далеко не каждый участок под строительство бани можно идеально выровнять и подготовить к строительству. В этом случае строятся так называемые ступеньки – и для них существует своя схема армирования фундамента с перепадом высоты. Итак, усиление ступеньки желательно продлить от уступа на целый метр. Во-вторых, в уровне верхнего пояса и в верхней части подошвы необходимо уложить пруты арматуры длиной до двух метров – с центром над уступком. И, наконец, поставить поперечную арматуру в одном метре от уступа – с шагом 1,5 метра. Почему это так важно? Все потому, что угол железобетонного фундамента – это всегда место концентрации напряжений. Именно здесь арматура больше всего испытывает разнонаправленные напряжения растяжения и сжатия, и, если схема армирования ленточного фундамента была неправильной, такие напряжения окажутся не под силу стальным стрежням арматуры. Так, если в углу ленточного фундамента арматура будет разрывной или окажется соединена неправильно, то есть без передачи усилий от стержня к стержню, то ленточный монолитный фундамент уже не будет представлять собой одну жесткую раму, станет набором отдельных балок. Итог – в углах фундамента будут и трещины, и отколы, и расслоение бетона. Самые серьезные последствия во время возведения нулевого уровня бывают как раз из-за того, что армирование ленточного фундамента было произведено с грубыми ошибками. И среди строителей даже появилось убеждение, что вязка арматуры нужна для фиксации скелета заливаемого фундамента – на его итоговую прочность она влияет мало, и некоторые строители советуют арматуру именно вязать, а не сваривать – все дело в том, что из-за пучения почвы на сам фундамент воздействуют разные силы, и арматура способна незаметно для глаза, но двигаться. И, якобы, если она вся сварена наглухо – остается только надеяться на спокойствие почв – иначе не избежать трещин. А вот более ученые мужи считают, что если армировать только перекрестием концов арматуры и связывать их вязальной проволокой, то будут «радовать» и отколы слоев фундамента по ширине, и трещины углов. Причем некоторые советские изобретатели также считают, что армирование монолитного фундамента можно производить одним «свободным перекрещиванием». Сегодня же опытные строители убеждены: делать все нужно только по правильным схемам. Итак, армирование углов – это анкеровка, т.е. закрепление арматуры при помощи отогнутых элементов, и связь зон разных напряжений в углу фундамента – т.е. связать наружного и внутреннего слоев бетонной ленты. Так связываются только верхние стержни арматуры и сама она выставляется только у внешних прутов, тогда как внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. А вот в зоне угловой анкеровки поперечная арматура ставится ровно в два раза чаще, чем это рекомендовано для ленточного фундамента. Это можно вычислить по такой формуле – половина и три четверти высоты сечения фундамента, но в итоге не должно получиться более 25 см. Вот почему стыки арматуры связывать проволокой можно – но только с целью закрепить их перед сваркой. А как только каркас готов, нужно самым тщательным образом все эти стыки проварить – но ни в коем случае не заварить вот так. Так делается и армирование столбчатого фундамента, и ленточного, и армирование плитного фундамента. Вот и все – можно строить опалубку и заливать фундамент. Причем, если ленточный фундамент – цельный, то заливать его необходимо в один день. stroy-banya.com Фундамент – основа любого здания, поэтому процесс армирования фундамента – это очень важная часть строительства. Фундамент может быть разным, выбирают его исходя из типа строения, особенностей грунта и температурных условий. Армирование фундамента своими руками делает конструкцию крепче и повышает срок службы здания. Металл в бетонной конструкции повышает устойчивость фундамента к перепадам температур, сдвигам и другим негативным факторам. Чтобы правильно выполнить армирование основания (в том числе и подошвы), важно произвести расчет арматуры (металлической, стеклопластиковой) и составить чертеж будущего изделия, соответствующего требованиям СНиП. Существует четыре основных вида фундаментов для частного дома (в том числе и для одноэтажного) или под забор: это ленточные, столбчатые, свайные и плитные. Рассмотрим подробно, в чем разница между ними и какая технология укладки и армирования каждого из них. Ленточный фундамент закладывается в грунте по контуру, на котором будет расположен забор или по периметру дома. Расчет ширины фундамента под забор или для дома зависит от подошвы, которая, в свою очередь, зависит от нагрузок строения. Ширина подошвы должна быть такой, чтобы давление на грунт было в допустимых нормах. Видео: Если вы не можете сделать расчет, то можно воспользоваться онлайн – калькулятором, который покажет, какой должна быть ширина подошвы, высота фундамента и толщина подушки под забор или для дома (в том числе и для одноэтажного). Каркас может прогибаться вниз, а может выгибаться вверх, поэтому, армируют его как вверху, так и снизу, используя ребристую арматуру 10 – 12 мм диаметром. Остальные части каркаса могут быть тоньше и иметь гладкую поверхность. Если высота основания составляет более 150 мм, в таком случае нужно делать также поперечную и вертикальную арматуру, для которой пользуются арматурой 6 – 8 мм (металлической, стеклопластиковой). Расстояния между прутами продольной арматуры (металлической, стеклопластиковой), учитывая правила СНиП, должно составлять не более 400 мм. Шаг поперечной арматуры (металлической, стеклопластиковой) должен по СНиП составлять не больше 300 мм. Нежелательно соединять металлические детали каркаса с помощью сварки, так как под воздействием высоких температур свойства металла ухудшаются. Поэтому соединение арматуры (металлической, стеклопластиковой) своими руками нужно производить с помощью вязальной проволоки. На фото показана схема процесса армирования фундамента, его подошвы и связки арматуры. Важно, чтобы не было касания арматурой (металлической, стеклопластиковой) опалубки или грунта, иначе металл будет ржаветь. Особое внимание следует уделить армированию углов каркаса, так как часто именно углы получают максимальную нагрузку. Армирование углов нельзя осуществлять простыми перекрестиями, так как такой фундамент не будет целостным и жестким. Многие народные умельцы, делая фундамент своими руками, часто используют для углов именно простые перекрестия. На фото ниже вы видите варианты правильного армирования углов ленточного фундамента. Чтобы армирование углов происходило правильно, в этих местах нужно использовать дополнительное усиление, а также дополнительные хомуты. Если в доме предусмотрен эркер и другие выступающие за фасад здания участки, или забор имеет необычную форму, которая образует тупой угол, то такие типы углов также нужно дополнительно усилить. Важно, чтобы арматура для углов была связана в цельный каркас хомутами, и конструкция была монолитной. В каждом месте стыка или в углу ставят П-образное или Г-образное усиление. Необходимо делать армирование основания и его подошвы под забор или для дома учитывая правила СНиП. Экономия материала и игнорирование усиления углов приведет в дальнейшем к сколам основания, образованию трещин, нарушениям монолитной конструкции. Для армирования ленточного фундамента своими руками для дома (в том числе и для одноэтажного) или под забор используется определенная схема работ, которой следует придерживаться. Для начала устанавливают опалубку. В грунт вбивают арматуру по длине глубины основания. По нормам СНиП, арматура должна располагаться на расстоянии 50 мм от опалубки. Шаг арматуры по СНиП от 400 до 600 мм. Теперь на дно котлована на высоте 80 – 100 мм нужно установить подставки для арматуры (металлической, стеклопластиковой), которые можно купить готовые или использовать для этого кирпичи. Теперь к вертикальным штырям закрепляют верхний и нижний ряд перемычек, места пересечений укрепляют проволокой или сваркой. Весь процесс можно посмотреть на видео. Видео: Столбчатый фундамент чаще всего используют при строительстве деревянного дома своим руками, а также, если вам нужно построить забор. Это довольно легкая конструкция, которая, в то же время, устойчива к перепадам температуры и другим негативным влияниям. Произведя расчет необходимых материалов, можно начинать возведение столбчатого фундамента для дома или под забор своими руками в соответствии с требованиями СНиП. Схема этого процесса следующая: нужно произвести расчет и спроектировать весь процесс. Когда сделан и расчет, и проект, выполняют нужную разметку и все земляные работы. Изготавливают подушки, устанавливают опалубки. После этого происходит заливка монолитного столба и соединение всех столбов. Для начала опытным путем узнают плотность грунта и глубину его промерзания, после чего происходит расчет длины столба. Следует также знать, что подушки из бетона должны находиться ниже уровня промерзания. Чаще всего столб имеет размеры сторон 25 на 25 см, иногда больше, в зависимости от типа дома. Количество колонн также зависит от массы будущего дома. В среднем каждую колонну размещают каждые 1,5 – 2 метра. После того, как сделана разметка, на местах столбов выкапывают ямы 40 на 40 или 50 на 50 см, дно трамбуют и засыпают 10 – сантиметровый слой среднего щебня, после чего начинают армирование подушки. Армирование столбчатого фундамента (в том числе и подошвы) своими руками, учитывая правила СНиП, производят арматурой 10 – 12 см (металлической, стеклопластиковой), которую нарезают на отрезки 35 – 45 см. Видео: Далее из них нужно делать решетку с ячейками 10 на 10 или 15 на 15 см, которые укладывают на дно подушки поверх кирпичей или подставок. Теперь бетоном заливают подушку толщиной 10 см. Через 7 – 10 дней можно делать опалубку и заливать колонну бетоном. Чтобы конструкция была монолитной, для обвязки в колонну закладывают металлические пластины или уголок. Свайный фундамент с ростверком чаще всего делают своими руками при слабых грунтах, высоком уровнем грунтовых вод или на рельефе с перепадами и других подобных проблемах. Сваи для такой основы используют самые разные, но всегда их нужно связывать ростверком. Ростверк – это конструкция, которая связывает собой все сваи в одно целое. Ростверк может быть выполнен из бетона с арматурой (металлической, стеклопластиковой), из заводских элементов, а также из комбинации разных материалов. Связывание свай железобетонным ростверком считается самым оптимальным вариантом как по цене, так и по надежности. Для начала нужно определить состав грунта. От него зависит длина используемых свай, расстояние между ними, конструкция и несущая способность. Производя расчет свайного фундамента, следует брать во внимание вес здания, вес кровли, перекрытий, временных и полезных нагрузок (людей, мебели, техники и т.д.). Далее производят расчет, учитывая площадь дома. Свайный фундамент с ростверком экономически целесообразно делать в строении площадью не меньше 300 кв.м. Для такой основы обычно используют винтовые или буронабивные сваи. Какие бы сваи вы не выбрали, учитывая правила СНиП, их обязательно нужно армировать для придания им жесткости. Свайный фундамент с ростверком укрепляют арматурой 10 – 12 мм, а иногда 14 мм. Ленточный фундамент с ростверком армируется каркасом из верхнего и нижнего пояса, которые связаны между собой вертикальными стержнями 6 – 8 мм. Верхний пояс арматуры – своеобразная сетка из вертикальных и периодических стержней. Ниже на видео рассказано о нюансах строительства свайного фундамента с ростверком. Видео: Плитный фундамент – это тип фундамента в виде монолитной плиты, которую укладывают на основу из песка и щебня. Этот вид монолитной основы уместен на слабых почвах, склонных к пучению и подвижности. Устройство такого фундамента требует значительных расходов, однако его несущая способность высока, он выдерживает значительные нагрузки, а также сдвиги грунта, служит черновым полом. Для укладки плитного фундамента своими руками снимают нужный слой грунта и выравнивают основу. Далее делают подушку из песка и гравия. Схема плитного фундамента показана на фото. Теперь ставят опалубку. На этом этапе также нужно делать проходки для коммуникаций. На дно котлована нужно уложить гидроизоляцию, после чего можно делать армирование основы (в том числе и подошвы). Если здание небольшое, то для армирования (и для подошвы в том числе) используется сетка. Сетка должна иметь ячейки 10 – 15 см. В местах, где будут располагаться несущие стены, фундамент дополнительно укрепляют прутом. Если вы будете строить большое здание, то сетка для армирования в таком случае не подойдет. Делать арматуру нужно из прута 10 – 12 мм, уложенного сеткой. stoydiz.ru Фундамент является основой здания, поэтому он должен быть достаточно надежным, чтобы выдержать вес строения.Он может быть разным и его выбирают исходя из особенностей грунта и других условий. Армирование фундамента делает его более надежным и увеличивает срок службы всего строения. Перед началом создания основания для своего дома необходимо правильно выполнить расчет арматуры. Для этого составляется схема армирования фундамента. Основную нагрузку, воздействующую на основание, выдерживает продольная арматура, располагающаяся в нижней и верхней части фундамента. Если высота основания превышает полтора метра, используются прутья гладкой арматуры, диаметр которых может составлять от 6 до 8 мм. Продольные прутья снижают вероятность возникновения трещин в бетоне. Чтобы каркас выполнял свои функции, во время его создания необходимо учитывать строительные нормы. Согласно СНиП расстояние между продольными прутьями должно рассчитываться исходя из типа конструкции. Стоит отметить, что это расстояние не должно быть больше 400 мм. Если этими правилами пренебречь, основание может быть недостаточно прочным для того, чтобы выдержать вес строения. Чтобы правильно произвести армирование фундамента своими руками, стоит рассмотреть основные ошибки новичков и узнать о некоторых рекомендациях, которых необходимо придерживаться во время работы. Это может повлиять на качество основания и срок его эксплуатации. Во время работы необходимо соблюдать следующие рекомендации: Соблюдая технологию армирования ленточного фундамента можно выполнить все работы самостоятельно. Правильно созданная опалубка способствует экономии бетонного раствора, а также упрощению процесса армирования. Такой каркас создается в несколько этапов: Опалубка для фундамента должна быть жесткой и без зазоров, чтобы во время заливки смесь не вытекала через щели. Важно! Многие смазывают опалубку изнутри техническим маслом или отработкой, так как это облегчает отклеивание ее от бетона после его затвердевания. При высоте основания более 150 мм монтируется поперечная и вертикальная арматура, диаметр которой может составлять 6-8 мм. Она может быть как металлической, так и стеклопластиковой. Расстояние между прутами продольной арматуры согласно правилам не должно составлять более 400 мм. Между поперечной арматурой должно быть расстояние не более 300 мм. Стоит помнить, что соединять арматурные элементы сваркой не следует, так какэто приводит к снижению прочности каркаса. Именно поэтому во время создания каркаса используется вязальная проволока. Во время установки арматуры важно следить, чтобы металл не соприкасался с грунтом, так как это может привести к появлению ржавчины. Особое внимание во время совершения подобных работ необходимо уделять армированию углов фундамента, так как на них воздействует большая нагрузка. На этих местах не должно быть простых перекрестий арматуры. Чтобы углы выдерживали нагрузку, необходимо усиливать их и закреплять дополнительными хомутами. При этом важно соединять все элементы конструкции таким образом, чтобы она была монолитной.Стоит помнить, что экономия материала и игнорирование правил о том, что углы необходимо усиливать, может привести к появлению сколов в фундаменте или трещин. В итоге основание начнет деформироваться. Армирование ленточного фундамента происходит следующим образом: Столбчатое основание обычно создается при строительстве деревянного дома. Также оно используется для создания заборов. Такие конструкции имеют небольшой вес и устойчивы к негативным воздействиям почвы. После создания отверстия в почве происходит засыпка песчаной подушки и создание опалубки для будущих столбов. На следующем этапе осуществляется создание арматурного каркаса из 4 прутьев, расположенных вертикально, и нескольких горизонтальных элементов. Расчет длины столба производится на основании данных о промерзании грунта в определенном регионе. Бетонное основание должно находиться ниже уровня, до которого промерзает почва. Чаще всего столбы создаются со сторонами 25х25 см. Количество создаваемых опор зависит от того, какие габариты будет иметь строение. Обычно колонны размещаются на расстоянии примерно 1,5-2 метра. Армирование столбчатого фундамента производится металлическими прутьями диаметром 10-12 мм. При этом прутья нарезаются на отрезки длиной 35-45 см. Из описываемых элементов создается решетка с ячейками 10х10 или 15х15 см. Они укладываются на подставки, установленные на песчаной подушке. Вместо подставок под колонну из арматуры можно использовать кирпичи. Такой тип основания для дома обычно выбирается при создании строения на слабом грунте или при высоком уровне грунтовых вод. Также свайный фундамент устанавливается в случае, если на участке имеются большие перепады рельефа.Присоздании такой конструкции сваи обычно связываются ростверком, который выполняется из бетона с металлической арматурой. Перед началом работ необходимо определить оптимальную глубину свай. Для этого нужно определить состав грунта. При этом важно учесть вес будущего строения и полезные нагрузки. Для создания описываемого типа фундамента обычно используются буронабивные или винтовые сваи. Но независимо от выбора их необходимо армировать, чтобы сделать конструкцию более надежной. Чаще всего свайное основание укрепляется арматурой диаметром 10-12 мм. Армирование свайно-ростверкового фундамента необходимо производить только после составления схемы, на которой будут указаны размеры ячеек и другие параметры металлического каркаса. Плитный фундамент представляет собой монолитное основание, которое создано на песчаной подушке. Такой тип фундамента выбирается в случае, если дом создается на почвах, склонных к пучению и подвижности. Стоит помнить, что создание такого основания требует достаточно большого количества денег. Основное преимущество такого типа основания заключается в том, что оно способно выдерживать большие нагрузки и выдерживает сдвиги грунта. При этом такой фундамент может служить черновым полом. Перед укладкой такого основания происходит снятие части грунта и выравнивание площадки. После этого засыпается песчано-гравиевая подушка. На следующем этапе происходит установка деревянной опалубки. Важно учесть нагрузку на конструкцию и создать распорки. На данном этапе происходит создание отверстий для прокладывания коммуникаций. Затем на дно укладывается гидроизоляционный материал. После этого и осуществляется армирование монолитной плиты фундамента. Расстояние между прутьями должно быть равно 10-15 см. В местах, где будут создаваться несущие стены будущего строения, необходимо усилить каркас дополнительными прутьями. bouw.ru
Категория: Фундамент
В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть – растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками, благодаря которому можно уберечь от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома. В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео. Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции. Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы. Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке. Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части. В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео. Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003. В частности, пункт 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между продольными стержнями армирования бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высоты и ширины поперечного сечения. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше 400 мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок. Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать 300 мм. При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки А500С для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой. Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм. Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео. Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой. При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры. На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно. На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты. Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить. Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление. Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные хомуты армирования ленточных фундаментов должны быть расположены с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента. Удачного Вам строительства!
Армирование фундамента своими руками — основные правила и схемы. Армирование фундамента
Армирование фундамента арматурой: пошаговая инструкция
Требуемый инструмент и материалы
Подготовка к рабочим действиям
Расчет армирования фундамента
Установка стержней в монолитном фундаменте
Установка стержней в ленточном фундаменте
Вязка прутьев
Вязка хомутами
Распространенные ошибки при армировании
Заключение
Как армировать фундамент: технология (фото и видео)
Для чего и как армировать фундамент?
Армирование ленточного и плитного фундамента
Технология армирования
Армирование ленточного фундамента - технология проведения работ
Как правильно выбрать арматуру для фундамента?
Этапы проведения работ
Как правильно армировать ступеньки?
Как правильно армировать углы?
Связыванием или сваркой?
Армирование фундамента своими руками: схемы, инструкции
Армирование ленточного фундамента
Общая схема усиления ленточного фундамента
Армирование в столбчатом фундаменте
Армирование свайного фундамента
Армирование плитного фундамента
Армирование фундамента
Как правильно расположить арматуру
Правила армирования ленточного фундамента
Установка опалубки
Армирование ленточного фундамента
Армирование столбчатого фундамента
Армирование свайного фундамента
Армирование плитного основания
пошаговая инструкция, схемы и видео
Правильное расположение арматуры
Укладка продольной арматуры
Принцип поперечного армирования
Правильное связывание арматуры
Армирование углов фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками: видео
rem-uroki.ru
фото, схемы, расчет арматуры своими руками
Фундамент – основа здания. И с этой аксиомой трудно не согласиться, ведь именно он держит и равномерно распределяет нагрузки на грунт, обеспечивает устойчивость и долговечность строения. Но бетон, как известно, материал довольно жесткий. Для придания ленточной конструкции пластичности и способности противостоять различным видам нагрузок применяется так называемое армирование.
Для чего нужно армирование
Упрощенно, фундамент ленточного типа представляет собой замкнутый контур из бетона под всеми капитальными стенами строения по периметру. Это один из наиболее популярных видов остовов, потому что он несложен в возведении, хорошо выдерживает значительные нагрузки и позволяет дополнительно обустраивать эксплуатируемый подвал. В минусах – большой расход стройматериалов, необходимость использования специальной техники (бетононасосы, краны).
Ленточный вид фундамента возводится под здания из тяжелых штучных материалов (кирпича, блоков, камня) и дома с монолитными или сборными перекрытиями большой массы. Оптимален этот тип основания на неоднородных грунтах, где есть риск неравномерного проседания.
Схема деформации фундамента
Бетонная конструкция выдерживает два вида нагрузок:
- На сжатие – вес здания и его содержимого (мебель, отделка и прочее).
- На растяжение – влияние сил морозного пучения. Влажный грунт, замерзая, увеличивается в объеме и сжимает остов, выталкивая его наверх.
Очевидно, что эти нагрузки неравномерны. Чтобы лента могла противостоять деформациям и, соответственно, трещинам, разрывам, применяется армирование ленточного фундамента. На практике это означает формирование внутри бетонного остова единого металлического каркаса. По правилам он должен располагаться ближе к фундаментным краям, то есть в зонах максимального сжатия-растяжения.
Какие материалы применяются для армирования
Даже если задумано армирование ленточного вида фундамента своими руками, необходимо правильно подобрать комплектующие. В состав необходимых материалов входят:
Типы арматуры
1. Стальная или композитная арматура – стержни из металла либо стеклопластика. Реализуются бухтами по 50-100 м или нарезанным металлопрокатом длиной 6-12 м. Гладкие прутья сечением до 10 мм называются монтажными и используются для вертикальной и поперечной части каркаса. Рифленые стержни диаметром 12-80 мм обозначаются как рабочие. Из них вяжется верхняя и нижняя продольная часть «скелета».
2. Стальная проволока для вязки или стяжные хомуты. Реже применяется сварка (металл должен иметь маркировку «С»)
3. Инструмент зажимной или специальный крючок для вязки, ножовка по металлу и тому подобное.
Металлический каркас наиболее популярен среди строителей, его эффективность и надежность доказана временем. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой используется для тех зданий, к которым предъявляются особые требования по уровню радиопомех, немагнитности, химической стойкости. Однако из-за того, что композит плохо растягивается при изгибе, то есть фактически не выполняет одну из основных функций, его редко используют в частном домостроении.
Ни в коем случае нельзя применять в качестве арматурного каркаса фундаментной ленты пластиковые бутылки, металлические уголки или трубы, крупноячеистую сетку-рабицу, железные тросы и другие аналогичные материалы. Это не скелет, а посторонние включения, которые только навредят бетонному основанию. Итог печален – фундамент не выдержит расчетных нагрузок, неизбежны порча как несущей основы, так и стен, перекрытий, кровли и других элементов здания.
Расчет арматуры для ленточного фундамента
Рассчитать количество материала для армирования несложно. Чаще всего используется двух- или трехрядная сетка-каркас. Шаг между вертикальными секциями – 40-80 см, между горизонтально расположенными уровнями – около 30-60 см. То есть заглубленный фундамент высотой более 90 см требует 3-4 продольных ярусов, для остова глубиной менее 0,9 м достаточно двух. Рассмотрим на примере:
- параметры бетонного основания (ВхШ) – 60х30 см,
- периметр здания – 5х5 м,
- шаг сетки – 50 см,
Очевидно, что будет нужна двухярусная сетка. Рабочей арматуры на 4 продольных линии по 20 м потребуется 80 пог. м, монтажной вертикальной с учетом отступа от поверхности в 5 см – 1,4 м*51 (количество пересечений) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют брать сталь с запасом не менее 10 %, поэтому суммарно выйдет около 170 пог. м арматуры. Не следует забывать и о связке. На каждое пересечение получиться около 30 см проволоки. Стыков в секции – по 4 шт, поэтому с запасом потребуется около 70 пог. м. вязального металлопроката.
Как самостоятельно армировать ленточный фундамент
Железобетонная конструкция не терпит небрежного отношения. Арматуру перед использованием обязательно надо проверить, почистить от грязи и ржавчины. Строители часто пренебрегают этим этапом, хотя известно, что посторонние включения ухудшают качественные характеристики бетонного остова.
Схема армирования ленточного фундамента несложная, но трудоемкая:
- На песчано-щебневую «подушку» заливается бетонная «подошва» толщиной 5 см. Она защитит металл от коррозии и преждевременного разрушения. Иногда в целях экономии под каркас подкладывают куски кирпича или камни.
- Ставится опалубка.
- На бетонную прослойку укладывается необходимое количество поперечных монтажных прутов с интервалом не более 80 см.
- Сверху в продольном направлении в два ряда накладываются рифленые стержни. Места пересечений связываются. Получается нижний уровень арматурного каркаса.
- В стыках вертикально монтируется гладкая сталь заданной длины. Соблюдение геометрии углов в 90° обязательно.
- К ним привязывается верхний ярус поперечных монтажных прутов. Получается рамка, перехлест концов которой должен быть не меньше 20 см.
- Укладывается верхний продольный ярус арматурного «скелета» и скрепляется вязальной проволокой или хомутами.
- При помощи дистанцеров готовый каркас жестко фиксируется относительно опалубки. Зазор между ними должен составлять не менее 3-5 см.
- Связки снова проверяются, весь лишний материал, мусор удаляются.
Армирование угла ленточного фундамента – головная боль большинства специалистов. Именно здесь образуется так называемое концентрированное напряжение. Поэтому применяются особые техники П- или Г-образные усиления, создаваемые при помощи хомутов.
Схематично это выглядит так:
Для углов:
Для перекрестий:
Для углов сопряжения меньше 160° с Г-образным усилением:
В точках угловой анкеровки хомуты монтируются в два раза чаще, чем в остальной части ленточного фундамента. Именно эти способы армирования углов создают жесткую связь между элементами конструкции, позволяя равномерно распределить нагрузки.
Попробуем подсчитать, во сколько обойдется армирование фундаментной ленты 5х5.
| Наименование | Количество, пог. м. | Цена, рубли |
| Рабочая арматура d=12 ммМонтажная арматура d=8 ммВязальная проволока | 908070 | 2 6001 70050 |
| Подготовка арматурного каркаса и установка в опалубку | 3 500 | 87 500 |
| Итого | 91 850 | |
Таким образом, стоимость материалов составляет не более 5 % от стоимости возведения арматурного каркаса. Разумеется, экономия на материалах в таком случае – последнее дело.
hardstones.ru
