Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Бетонирование фундаментов: технология и особенности. Бетонирование фундаментов


способы бетонирования и устройство рабочих швов

Заливка фундамента – достаточно объемный и трудоемкий процесс, отнимающий немало физических сил. Учитывая, что для проведения работ не требуется каких-то специальных знаний и навыков многие стараются произвести бетонирование фундамента самостоятельно. Для создания надежной и прочной основы будущего здания нужно четко соблюдать технологию и порядок производства работ.

Содержание статьи

Земляные работы

Начинать следует с разметки участка в соответствии с проектом будущего дома. Для проведения работ понадобятся шнур и колышки. Чаще всего для возведения дома применяют ленточный фундамент, контуры которого и следует разметить при помощи шнура.

По результатам проведенной разметки нужно вырыть траншею шириной около 0,6 м, ее глубина должна превышать глубину промерзания грунта на 0,2-0,3 м. Дно траншеи следует уплотнить и устроить фильтрующую подушку из щебня и песка толщиной 0,1-0,15 м.

Устройство опалубки и приготовление раствора

Устройство опалубки является одним из необходимых шагов при возведении ленточного фундамента. Оптимальным решением будет создание опалубки из сборных щитов, однако при их отсутствии, можно обойтись досками и гвоздями.

Толщина досок и количество креплений должны выдержать давление бетона. После возведения опалубки можно приступать непосредственно к приготовлению раствора, состоящего из цемента марки не менее М-200, щебня, песка и воды, которые следует смешать в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня.

Воду следует добавлять из расчета 0,65-0,7 м3 на 1 м3 бетона. При смешивании компонентов важно добиться однородности смеси. Лучше всего использовать бетономешалку, хотя можно обойтись и специальной емкостью, правда, в последнем случае возведение фундамента может затянуться из-за увеличения ручного труда, связанного с высокими физическими нагрузками.

Способы

Технология заливки полагает проведение армирования при помощи стальных прутьев диаметром 8-12 мм, из которых потребуется устроить сетку с ячейками размером около 15Х15 см. К заливке раствора можно приступать только после установки армировочной сетки в полости опалубки. Непосредственно заливку можно производить двумя способами, на каждом из которых следует остановиться более подробно.

Первый способ полагает возведение фундамента вручную, когда готовый раствор заливает несколько человек. При этом на площадке должно присутствовать не менее двух бетономешалок, подающих раствор с разных сторон. Для обслуживания каждой из бетономешалок потребуется не менее трех человек.

Бетонирование с помощью бетономешалки

Раствор нужно подавать порциями таким образом, чтобы получался слой толщиной 0,35-0,4 м, равномерно распределенный по периметру траншеи при помощи глубинного вибратора или простой тяпки. Данная процедура выполняется для устранения из тела фундамента воздуха. Ее следует проводить до появления на поверхности жидкости белого цвета, называемой молочком. Данную жидкость нужно убрать с поверхности.

После заливки первого слоя можно начинать приготовление очередной порции раствора. При этом следует учесть, что заливку нельзя откладывать на следующий день, а необходимо произвести через 2-2,5 часа после устройства первого слоя. Подобным образом фундамент возводится до достижения требуемой высоты. После устройства последнего слоя его поверхность должна быть выровнена. Готовый фундамент застывает около 6-8 недель в зависимости от погодных условий.

Второй способ бетонирования фундамента полагает использование миксера, позволяющего устроить основание дома всего за пару часов. Очевидно, что подобный вариант является более дорогостоящим, но конечный результат будет гораздо лучше.

При использовании миксера бетон подается в тело опалубки с помощью специальных желобов. Учитывая, что заливка бетона выполняется достаточно быстро, необходимо оперативно выполнять его уплотнение тяпкой и выравнивание. После полного заполнения опалубки нужно произвести дополнительную трамбовку и произвести выравнивание поверхности. Время застывания фундамента остается таким же, как и при первом способе.

Бетонирование фундамента миксером

Устройство рабочих швов

При бетонировании фундамента следует избегать больших перерывов, так как очередная порция раствора должна выливаться на еще не отвердевший слой. С учетом времени затвердевания раствора можно сказать, что перерывы между заливками не должны превышать трех часов.

Предусматривая большой объем работ данные параметры не всегда удается соблюсти, в результате чего перерывы могут колебаться от нескольких дней до нескольких недель. Нормализовать процесс можно путем устройства специальных рабочих швов, представляющих собой своего рода границу между слоями раствора. При создании подобных швов нужно быть особо внимательным, иначе при нарушении технологии прочность фундамента, а вместе с тем и надежность и долговечность конструкции, могут быть существенно снижены.

Выполняя устройство рабочих швов, следует обеспечить максимальную степень сцепления разделенных слоев бетона. Для этого производится тщательная подготовка застывшей поверхности к дальнейшему проведению работ. Начать нужно с удаления всех видов загрязнений – снег, вода, пыль и т.п.

Еще один немаловажный шаг состоит в удалении с затвердевшего слоя цементной пленки, образующейся из-за наличия в составе бетона растворимых и нерастворимых солей. Подобная пленка не имеет достаточной прочности из-за рыхлости структуры, что может существенно снизить сцепление нового слоя бетона с уже имеющимся застывшим слоем. Удаляется пленка путем воздействия на нее водяной или воздушной струи высокого давления. Также можно прибегнуть к помощи фрезеровочной машины, которой следует обработать поверхность застывшего слоя.

Не менее эффективно справляется с цементной пленкой и кислота, которая за несколько часов способна полностью подготовить поверхность бетона к нанесению очередного слоя. Нужно учесть, что по завершении работ необходимо произвести гидроизоляцию рабочих швов и их утепление, что позволит предотвратить разрушение фундамента.

Подводя итоги

Из изложенного материала четко видно, что бетонирование фундамента нужно производить с соблюдением технологии процесса. Подобная работа должна производиться в несколько этапов – это позволит предотвратить ошибки и добиться максимального качества конструкции. При этом следует избегать значительных интервалов между устройством слоев из бетона.

Если проведение работ за один день невозможно, то следует уделить особое внимание подготовке поверхности застывшего слоя до распределения очередной порции. Соблюдение этих простых правил позволит устроить качественный фундамент, который будет надежным основанием дома.

stroimsvoidom.com

Технология Бетонирования фундамента

Первый этап строительства – земельные работы

Первым делом при возведении фундаментов вам потребуется выполнить все необходимые земляные работы. Во время их проведения не забудьте сделать разметку на участке будущего строения. Ее выполняют по плану работы, который зафиксирован в смете здания. Для выполнения разметки вам понадобятся шнур и колышки. С помощью этих двух видов материалов вы с легкостью создадите очертания будущего основания. Чаще всего встречается ленточное основание, потому что такой фундамент зарекомендовал себя высокой надежностью и прочностью. Работа на его выполнения не такая и сложная, а качество говорит само за себя.Фундаментная траншея

По окончанию проведения разметки вы можете переходить ко второму этапу работы это рытье траншеи. Выполняется она собственноручно, с помощью такого инструмента как лопата. Обычно ширина траншеи должна быть около шестидесяти сантиметров. А высота траншеи должна сочетаться с глубиной промерзания грунта, это примерно от семидесяти до ста двадцати сантиметров.

После того как траншея подготовлена, спокойно переходите к плотному утрамбованию ее дна. Когда с этим делом все готово, необходимо выполнить специальную фильтрующую подушку. Такую подушку, как правило, изготавливают из песка и щебня. Первый слой выкладывайте щебенки, затем тщательно утрамбуйте его и переходите к выкладке второго слоя песка. Дальше все происходит по той же схеме. Повторяется он в два раза. Все это должно быть высотой до пятнадцати сантиметров. Такая высота дает возможность качественно провести бетонирование фундаментов.

Готовим раствор

Во время подготовки любого проекта здания, вам, как правило, необходимо заносить в смету марку бетона, который в дальнейшем будет необходим для заливки будущих фундаментов дома. Обычно для строительства жилых домов используют цементный раствор под маркой М- двести.

Разберемся, что же на самом деле входит в состав данного раствора:

  • Самым главным компонентом считается цемент
  • Далее следует песок
  • После щебень
  • И, конечно же, вода.

В наше время, вы можете без труда приобрести уже в готовом виде этот раствор для заливки бетона в любом строительном магазине, или же выполнить его собственноручно. Если  вы выбрали этап изготовления собственными руками, то давайте перейдем к ее непосредственному изготовлению. Существует уже стандартная схема изготовления смеси, она предполагает под собой ряд соотношений всех компонентов. При этом не забывайте, что во время изготовления смеси марка цемента должна быть выше марки бетона в два раза.Процесс приготовления смеси

Давайте рассмотрим все на примере: При выборе марки цемента М- четыреста на пятьдесят его килограммов, вам потребуется около ста пяти десяти килограмм  песка и двести пятьдесят килограмм щебня. Воду рассчитывают в соответствии к массе цемента, это, как правило, коэффициент 0,68. Чтобы было понятно это означает, что для создания одного кубического метра бетонного раствора вам нужно расходовать 0,68 кубических метров воды.

Технология заливки основания

Первым этапом в работе следует перенос плана несущих стен на непосредственно подготовленную местность. Стоит заметить, что по ширине основание должно превосходить стены на двадцать сантиметров. Для того чтобы хоть как обозначить на участке углы, вам нужно будет забить в каждый угол колышек и натянуть шпагат, в его отсутствие можно воспользоваться обычной леской. Такая процедура выполнения разметки помогает ориентироваться для следующего этапа работы как рытье траншеи. Если вы планировали построить большой трех этажный дом, то тогда вам понадобиться возвести основание высотой в сто сантиметров, при этом следует выделить около пятнадцати сантиметров именно на надземную составляющую. Чтобы выстроить эту часть вам потребуется опалубка из дерева и щитов. Ее размеры должны быть двадцать пять на сто пятьдесят миллиметров. Лучше всего в работе гвозди забивать с внутренней стороны опалубки, а с внешней их загнуть. Торцы в постройки необходимо грамотно закрепить  с помощью саморезов, и постараться, как можно крепко притянуть  друг к дружке. Такой процесс работы защитит основание от появления щелей, через которые могут просочиться раствор. Опалубку необходимо делать повыше, чем уровень заливки, чтобы бетон не полился наружу во время заливки.Заливка основания

Для того чтобы контролировать процесс работы, вам необходимо постоянно сверять все линии основания, для того чтобы они были все в горизонтальном направлении. Поэтому вам понадобиться такой строительный материал как водяной уровень. Также обязательная необходимость – это создание в опалубке поперечных распорок. Их функция такова- во время заливки бетона, данная смесь под напором может раздавить все щиты, а если поставить распорки то данного происшествия не случится. Чтобы дом не оседал, и фундамент не поддавался деформациям, следует установить надежное качественно изготовленное основание. Для проведения такого ряд работы вам следует на нижнюю часть траншеи положить пятисантиметровый слой песка. При этом данный слой следует тщательно утрамбовать. При утрамбовки хорошо помогает простая вода. Так как песок в мокром виде легче примыкает. Также для уплотнения песка можете воспользоваться обычной доской. Лучше всего если на ней будет сделана ручка, чтобы потом можно было ее легко поднимать и двигать с места.

Третьим этапом в работе считается монтаж опалубки для основания

Несомненно, этот этап работы должен быть выполнен очень качественно, ведь опалубка должна быть правильно поставлена и надежно закреплена. Если ваш участок предполагает использования мелкозаглубленного основания, то в данном случае вам очень повезло. Ведь создать опалубку для такого вида фундамента достаточно просто. По сути, опалубка для такого фундамента это те же стены траншеи. Единственным моментом, который необходимо будет доделать это верхушка. Ее можно изготовить из досок, а чтобы конструкция была прочной, можно подпереть камнем или арматурой.Создание опалубки

При формировании другого вида фундамента, то тогда стоит задуматься о металлической опалубке. Однако даже аренда такой опалубки обходиться не дешево. Можно конечно воспользоваться покупкой специальных фундаментных блоков. Для этого метода работы, при возведении фундамента своими силами вам потребуется залить бетон на глубину до метра и только потом установить данные блоки. По сути если вы выполните всю работу по заливки фундамента своими руками, вы неплохо сэкономите на этом процессе. Однако вам потребуется хорошая опалубка, и поэтому вся аренда на ее использование все эти деньги заберет, поэтому использовать готовые блоки разумно. Этот аспект облегчит вам работу, при этом все сделается намного быстрее и крепче.

Укладка бетонной консистенции в разное время года

Проводя бетонирование в различные сезоны года, нуждаются в соблюдении определенных правил.

Осенний период времени

Этот период года имеет частые перепады температуры воздуха, по этой причине в обязательном порядке необходимо делать точные подсчеты в момент планирования заливки бетонной консистенции. Так же очень важно выдерживать, все сроки для формирования смеси. В осеннее время грунт имеет повышенную влажность. Для того чтобы влага не повлияла на правильное застывание бетона, необходимо на дно траншеи укладывать полиэтиленовую пленку. Ее следует закреплять к опалубке по краям. Для того чтобы обеспечить свойства гидроизоляции пленкой следует обшить внутренние стороны опалубки.

Зимний период времени

Этот период времени года является сложным для проведения укладки фундамента, так как грунт сильно промерзает. С мерзлым грунтом очень сложно работать, поэтому следует подготовить участок заранее перед началом строительных работ. Участок, на котором планируется бетонирование основания, следует укрыть на некоторое время пленкой. Спустя некоторое время почва станет мягче, и с ней можно будет работать.Бетонирование в зимнее время года

Для устройства основания понадобится опалубочные щиты, лучшим материалом для этого лучше всего применять толстый пенопласт. Толстые слои таких щитов хорошо удерживают тепло, поэтому в зимний период времени он будет одним из лучших. В момент подготовки укладки смеси следует в обязательном порядке контролировать состояние грунтовой воды. В случае если вода будет замерзать, то качества фундамента будет низким.

Летнее время

Летом отрицательное влияние оказывает на заливку бетона ультрафиолетовое излучение и большие температуры. Посредством солнечных лучей вода из бетонного раствора часто испаряется. По этой причине в промежутках следует смачивать залитую смесь. Тем самым будет проходить равномерное застывание бетона. Эти действия следует, проводит на протяжении одного месяца. Со временем сокращая повторение.

На практике этот период времени является самым наиболее лучшим, проводя бетонирование основания.

fundamentdomov.ru

Приемы бетонирования фундаментов

1. Достижения монолитности

Приемы бетонирования фундаментов и массивов. Для достижения монолитности железобетонных конструкций бетонирование целесообразно вести непрерывно, не допуская образования швов. Однако на практике это не всегда осуществимо, так как при бетонировании массивных конструкций горизонтальными слоями размер последних ограничивается максимально допустимым промежутком времени до перекрытия слоя ранее уложенного бетона. Этот промежуток времени зависит от интервала времени между затворением и началом схватывания цемента и от продолжительности транспортирования и укладки первой порции бетона.

Величина определяется строительной лабораторией и колеблется в пределах 1—2 ч. В связи с этим крупные конструкции бетонируют блоками (участками), а соприкасающиеся с ними поверхности называются рабочими или строительными швами.

Размеры блока в плане определяются в зависимости от интенсивности укладки бетона и толщины укладываемого слоя: площадь блока, м2; интенсивность укладки бетона, мн/ч; толщина укладываемого слоя, м; максимально допустимый промежуток времени до перекрытия слоя ранее уложенного бетона, ч.

Обычно размеры блока в плане не превышают 60 м2, а по высоте 4,5 м. Кроме технологических рабочих швов в крупных и сложных конструктивах устраивают температурные и деформационные швы.

2. Бетонирование конструкций

Уплотнение бетонной смеси — основной технологический процесс при бетонировании конструкций, в значительной мере определяющий качество уложенного бетона.

В подавляющем большинстве случаев уплотняют бетонную смесь вибрированием. Под действием передаваемых от излучателя-вибратора механических колебаний смесь подвергается тиксотропному разжижению. В результате из нее выходит содержащийся воздух и происходит плотная упаковка смеси в опалубке возводимой конструкции.

При устройстве тонкостенных конструкций применяют метод механического нанесения бетонной смеси, пневмообразования или набрызга бетона. При этом не требуется устройства опалубки со стороны нанесения бетонной смеси.

Иногда вакуумируют или вибровакуумируют бетонные смеси. В этом случае в опалубку укладывают смесь с заведомо большим, чем требуется, содержанием воды. Ее избыток удаляется за счет отсоса влаги под вакуумом. При этом удается сократить расход цемента, повысить прочность, а в ряде случаев и ускорить темпы бетонирования конструкций.

Уплотнять бетонную смесь можно глубинными, поверхностными или прикрепляемыми к опалубке наружными вибраторами.

3. Бетонирование массивных конструкций

Температурные швы делят надземную часть здания или сооружения по высоте и дают возможность отдельным конструктивам изменять размеры в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Деформационные швы делят по высоте все здание или сооружение и обеспечивают свободную осадку отдельных его частей. Расположение, размеры и конструкция швов указываются в рабочих чертежах.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси при бетонировании массивных конструкций во избежание расслоения не должна превышать 2 м. В противном случае опускать бетонную смесь необходимо с помощью виброжелобов, лотков и хоботов (при высоте до 10 ж), а также виброхоботов, снабженных промежуточным и нижними гасителями скорости (при высоте более 10 м).

При бетонировании столбчатых фундаментов со сторонами сечения подколонника 0,4—0,8 м и при отсутствии пересекающихся хомутов высота свободного падения бетонной смеси допускается до 5 м, при размерах сторон более 0,8 м — до 3 м. При большей высоте фундамента применяют хоботы.

Фундаменты с колоннами и подколенниками, армированными перекрещивающимися хомутами, бетонируют непрерывно участками высотой 1,5—2 м с подачей смеси через окна, устраиваемые в боковых стенках опалубки.

4. Этапы бетонирования

Каждый слой бетонной смеси укладывается, как правило, до начала схватывания предыдущего слоя бетона. В ряде случаев при бетонировании массивов большой площади невозможно успеть перекрыть предыдущий слой бетона до начала его схватывания. Тогда бетонную смесь укладывают ступенями с одновременной укладкой 2—3-х слоев. При этом отпадает необходимость перекрывать слои по всей площади массива.

Если время укладки слоя превысило установленный лабораторией срок, то при виброуплотнении последующего слоя возникает угроза нарушения монолитности предыдущего. В таких случаях бетонирование прекращается и возобновляется только при достижении бетоном прочности на сжатие не менее 15 кг/см2.

Бетонирование столбчатых ступенчатых фундаментов под каркасы зданий осуществляется в два или три этапа.

В два этапа бетонируются небольшие (10—15 м3) фундаменты. Вначале производится укладка бетонной смеси в ступени и подколонник фундамента до низа гнездообразователя стакана под сборную железобетонную колонну или низа анкерных болтов под металлическую колонну, а на втором этапе бетонируется верх подколонника после установки стакана или анкерных болтов.

При трехэтапном бетонировании крупных фундаментов укладка бетонной смеси в нижние ступени и подколонник осуществляется раздельно.

5. Характеристика конструктивов

При недостаточно жесткой опалубке допускается применение одного или нескольких переставных вибраторов, прикрепленных с помощью скоб. Такие вибраторы переставляют от скобы к скобе по мере укладки бетонной смеси. При таком методе уплотнения рекомендуется применять вибраторы с высокой частотой (6000 кол/мин и более) и амплитудой колебаний 0,1—1,15 мм

Приемы бетонирования конструкций бетонирование фундаментов и массивов. Особенности бетонирования фундаментов и массивов зависят от многих факторов, к числу которых прежде всего относятся: объем, конфигурация, насыщенность арматурой и закладными деталями конструктива; применяемый тип опалубки и схема ее установки; схема подачи и укладки бетонной смеси, а также особые требования, предъявляемые к бетонируемой конструкции (ГОСТ III —В. 1—70).

Характеристика конструктивов. Фундаменты бывают обычные, свайные и опоры глубокого заложения. По назначению различают фундаменты и массивы под здания и сооружения и фундаменты под технологическое оборудование.

Наибольшее распространение среди конструктивов первой группы в промышленных, сельскохозяйственных и гражданских зданиях и сооружениях (типа каркасных технологических пролетов и этажерок) получили столбчатые фундаменты в виде башмака с подколонником. Башмак представляет собой прямоугольный (реже— круглый) в плане конструктив, сужающийся ступенями к подколоннику. Объем такого фундамента колеблется у зданий различного назначения в широком диапазоне: от одного-двух до нескольких десятков и даже сотен кубических метров. Так, на корпусах металлургических производств объем одного столбчатого фундамента достигает 100—120 м3 и более при размерах башмаков в плане 9X9 и высоте 8—10 м.

a. Сплошные фундаменты

На строительстве корпусов тепловых электростанций, литейных производств, тяжелого машиностроения, а также на слабых грунтах применяются ленточные фундаменты, на которые опираются подколенники. При этом сечение фундамента может быть прямоугольным, переменным или ступенчатым.

Сплошные фундаменты устраивают в виде безбалочных или ребристых железобетонных плит и применяют при слабых неоднородных грунтах, чтобы не допустить неравномерных осадок колонн, стен или сооружений и создать водонепроницаемую защиту подвалов. В аналогичных условиях в ряде случаев сооружаются рамные фундаменты.

Под здания и сооружения с большими нагрузками и чувствительные к неравномерным осадкам устраиваются опоры глубокого заложения без котлованов, которые могут быть погружены на практически неограниченную глубину до прочных грунтов.

В настоящее время все большее применение находят фундаменты глубокого заложения на буронабивных сваях диаметром от 500 до 1700 мм и длиной до 30 ж. На таких фундаментах строят заводы тяжелого машиностроения, ряд атомных и тепловых электростанций.

На строительстве металлургических предприятий, гидротехнических сооружений и мостов, а также под сооружения с особо большими сосредоточенными нагрузками устраивают опоры глубокого заложения в оболочках, заполняемых бетоном. Диаметр их достигает 6 м, глубина 40—45 м.

b. Особенность конструкций фундаментов

Фундаменты под технологическое оборудование могут быть полностью заглублены в грунт (бесподвальный тип) или иметь развитую подземную часть (подвальный тип).

Фундаменты бесподвального типа устраиваются обычно массивами в виде плит или блоков с вырезами, выемками и отверстиями для размещения частей машин и вспомогательного оборудования, а также для их обслуживания при эксплуатации.

Фундаменты подвального типа сооружаются стенчатыми или рамными. Верхняя (надземная) часть конструкции стенчатых фундаментов образуется из продольных и поперечных стен, на которые могут опираться отдельные ригели или балки. Основанием стен служит общая фундаментная плита в форме прямоугольного параллелепипеда. Верхняя часть рамных фундаментов обычно включает ряд поперечных (по отношению к оси вала машин) П-образных рам, соединенных по верху продольными балками и опирающихся на фундаментную плиту или на замкнутый ленточный ростверк.

В последние годы находят применение сборно-монолитны е фундаменты из унифицированных блоков, в виде сборных скорлуп с монолитным заполнением и др.

Небольшие машины и станки, не вызывающие больших динамических нагрузок, могут устанавливаться без фундаментов непосредственно на бетонную подготовку промышленных зданий, которая при необходимости усиливается арматурой.

Характерной особенностью конструкций фундаментов и массивов является их относительно небольшая насыщенность арматурой — от одного-двух до нескольких десятков килограммов на 1 мг.

 

Вернуться к оглавлению.

mega-mialan.ru

Бетонирование фундаментов

Категория: Как построить дом.

Эта статья рассказывает об особенностях бетонирования монолитных железобетонных фундаментов.

Бетон

Бетон — это искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (цемент), крупных и мелких заполнителей (песок, щебень), воды. В ряде случаев может иметь в составе специальные добавки, а также не содержать воды.

Бетон различается по прочности в кг/см2, то есть сколько килограммов можно нагрузить на квадратный сантиметр бетона, чтобы он сохранил свою целостность (при превышении прочности бетон разрушается).

Таблица бетонов

  • - где В7,5 — класс бетона, а М100 — марка, привязана к показателю прочности

Морозостойкость

Параметр морозостойкости обозначается символом F, этот показатель означает количество циклов заморозки и разморозки, во время которых смесь не дает деформации, то есть сколько циклов разморозки-заморозки может выдержать бетон без потери прочности. Класс морозостойкости бетона определяется введенными в него добавками при изготовлении. Как правило, в Санкт-Петербурге это F100.

Водонепроницаемость

Эта характеристика бетона обозначается буквой W. Показатель сопротивляемости проникновению влаги в толщу под действием давления — от 2 до 20, достигается с помощью специальных добавок. Водонепроницаемость важна для бетонов, заливаемых в подвальные помещения, либо при высоком уровне грунтовых вод.

Железобетон

Железобетон — композиционный материал, состоящий из бетона и стали. В качестве стали выступают, как правило, арматурные стержни разных диаметров.

Арматура

Для её производства применяется разная сталь. Кроме того, арматура имеет разные виды рёбер.

Гладкая арматура

Рифлёная арматура

Для строительства домов, от коттеджей до высоток в 25 этажей и выше, используется в основном арматура типа АIII и АI. Тип и диаметр необходимой арматуры рассчитывает проектировщик. На глаз выбирать и применять арматуру просто опасно.

В большинстве железобетонных конструкций (фундамент, стены и т. п.) применяется арматура AIII 12 мм. Но без инженерного расчета риск вы берете на себя.

Железобетонные фундаменты

Существует 3 основных вида монолитных железобетонных фундаментов:

Монолитная плита

 

Ленточный фундамент

Отдельно стоящие опоры

Вариантов исполнения фундаментов много. Для строительства загородных домов применяются как один, так и несколько видов вместе.

 

В практике чаще всего применяют:

а) для кирпичного дома: ленточный или монолитная плита

б) для блочного дома: ленточный или монолитная плита

в) для каркасного дома: монолитная плита, ленточный или отдельно стоящие опоры

Какой тип фундамента применить, определяется из общего веса дома, направления нагрузки и геологического изучения земли.

Надо пояснить, что блочные и ленточные фундаменты серьезно различаются по массивности и, вследствие этого, по стоимости возведения.

Бетонирование железобетонного фундамента

Любой фундамент надо начинать с устройства подушки под ним.

Подушка, как правило, выполняется из щебня и песка либо одного из перечисленных материалов.

Геотекстиль

Укладывается между грунтом и фундаментной подушкой.

Геотекстиль препятствует естественному перемешиванию слоев грунта с материалом подстилающей под фундаментом подушки (песком или щебнем).

Щебень

Щебень. Применяется для отвода воды из-под фундамента.

Песок

Песок применяется для выравнивания площадки под фундаментом либо используется как подушка непучинистого грунта (заменяют песком естественные грунты для предотвращения пучения).

Пучинистые грунты

В городе Санкт-Петербурге и области практически повсеместно пучинистые грунты со степенью влажности Sr>0,9, уровень подземных вод которых расположен у границы сезонного промерзания грунта.

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, а также пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие пылевато-глинистых фракций (суглинки, супеси, глины), относятся к непучинистым грунтам при любом положении уро­вня подземных вод; при водонасыщении в условиях замкнутого объема эти грунты относятся к группе слабопучинистых.

 

Пучинистые грунты сильно расширяются при промерзании: грунт начинает подниматься, а при потеплении оседает.

Если это монолитный фундамент, то дом просто сезонно поднимается и опускается, целостность здания при этом сохраняется.

Но вот если здание состоит из нескольких фундаментов (например, дом и пристройка), то начинают всплывать проблемы: дом накреняется, появляются трещины по фасаду, окна перестают открываться и т. п.

Даже если дом двигается с цельной конструкцией фундамента, это тоже не очень хорошо. Механика грунтов может быть нестабильна: например, с одного угла дома залегают суглинки, с другого супеси пылеватые и т.д. В итоге дом может подниматься и опускаться неравномерно, что тоже приводит к неприятным последствиям.

Решение по пучинистым грунтам

Что делают, чтобы обезопасить себя от подобных проблем? Есть 2 способа:

  • Замена пучинистых грунтов на непучинистые, например, суглинков на песок. Однако это не самый экономичный способ: глубина промерзания в Ленинградской области 1,6 м. Стандартный дом 10 х 10 потребует 160 м3 песка, а это уже обойдется в недешево.

  • Утепление грунтов вокруг дома или под домом в зависимости от фундамента. Фундамент утепляют под землёй и получают защитную от промерзания зону, тем самым добиваются обездвиживания здания. Этот способ пользуется таким явлением, как линза промерзания грунта, и дает хороший результат.

Как правило, подушка под железобетонным фундаментом выглядит следующим образом: щебень от 100–200 мм, песок 100 мм, пеноплекс 50 мм. Есть ещё утеплённые плиты, там 150 мм пеноплекса, но об этом позже.

Подстилающий слой

Это следующий этап монтажа железобетонного фундамента. Выполняют его из:

 а) тощего бетона В 7.5 толщиной 100 мм

б) специальной профилированной мембраны

в) полиэтиленовой пленки

Задача подстилающего слоя — не допустить просачивания бетонного молочка в подушку под фундаментом. Проблема не в том, что подушка испортится, а в том, что бетон без бетонного молочка — не бетон, а просто наполнитель.

Все три способа применимы и работают. Удобнее всего использовать схватившийся тощий бетон. Сложней всего с полиэтиленом, так как он рвется. Но по цене все с точностью да наоборот.

Опалубка

Переходим к следующему этапу бетонных работ. Опалубка — это, грубо говоря, стенка, не дающая жидкому бетону растечься вокруг до застывания.

Опалубки делают из разных материалов. В коттеджном строительстве применяют в основном доску толщиной 30–50 мм, лучше 50 мм — она меньше прогибается, и фундамент получается ровным.

Саму опалубку раскрепляют укосинами, либо проваривают с внутренней арматурой, либо забивают вдоль опалубки столбики. А обычно все способы применяют скопом, и тогда все проходит отлично.

Армирование

Армирование фундаментов — самое увлекательное занятие.

Арматурные стержни располагаются в шаге 100 х 100 или 200 х 200 (все это должно быть в проекте после расчета), вяжутся проволокой 1–2 мм между собой через один перехлест стержня.

Вяжется так:

Арматура не доходит до опалубки 3–4 см, так называемый защитный слой. Делается для того, чтобы арматура не сгнила раньше времени. Когда арматура находится в теле бетона, она дольше окисляется, чем на открытом воздухе.

 

Армирование фундамента, как правило, выполняется из двух арматурных матриц, т. е. армирование выполняется двумя каркасами.  

Между матрицами подставки — «лягушки», как называют их строители.

Они в 4–5 см от подушки опирания.

 Чтобы этого добиться, ставятся специальные пластиковые столики. Второй не доходит до верха бетона тоже на 4 см.

В итоге арматура со всех сторон имеет защитный слой.

Электродуговая сварка допускается только от 12-го диаметра арматуры, и то с ограничениями, такими, как недопущение уменьшения диаметра арматурного стержня и т. п. Для частного домостроения не используется.

Нахлест арматуры

Арматуру в местах разрыва (если, например, не хватает стержня арматуры до конца фундамента) кладут внахлёст на 40 диаметров. То есть для 12-й арматуры требуется 480 мм нахлёста одного стрежня на другой.

Арматура перед бетонированием должна быть отчищена от ржавчины. Но не допускается использовать для этого химию, так как оставшийся микроскопический слой не дает арматуре полноценно связаться с бетоном. Как правило, счищают основные очаги ржавчины корщеткой. Полностью убрать окисление невозможно.

Бетонирование

Как правило, сейчас бетон на объекты привозится с завода, редко кто делает его сам.

И вот приехал наш миксер с бетоном и спустил свое корыто в опалубку. Бетонная смесь раскидывается равномерно по всему фундаменту. Тут есть нюанс: если невозможно залить за один раз, то лучше не начинать, — 2–3 слоя бетона не работают.

Глубинное вибрирование бетона

Строительным вибратором начинаем вибрировать смесь.

Вибрирование очень важно: от этого зависит качество будущего фундамента, его несущая способность. Вибратор погружают каждые 15–20 см и держат от 30 секунд до минуты. Делают это для того, чтобы удалить пузырьки воздуха, иначе в бетоне не будет хватать раковин от пузырьков воздуха.

В итоге это влияет на конструкцию: бетон и арматура начинают работать отдельно, в связи с чем могут быть и трещины, и многие другие проблемы с домом.

Выравнивание бетона при заливке

Поверхность бетона до застывания нужно подровнять, например, правилом.

Уход за бетоном

Теперь начинается самое интересное.

Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, необходимо поддерживать температурно-влажностный режим: температуру воздуха от 15 до 25 °С, бетон увлажнять (поливать сверху) в течение 3–4 дней. Как правило, делают опалубку выше на 3–4 см и заливают бетон водой на 2 см. При таких условиях бетон будет отличным.

Чтобы уменьшить скорость испарения воды с тела бетона, его накрывают пленкой или брезентом.

Летом снимать опалубку можно через 4 дня.

При качественном уходе бетон станет ровным и чистым и по истечении 7 суток и наберет 70 % прочности, а после 28 суток — полную марочную прочность.

Бетонирование зимой

Если бетон замерзнет, то не наберет своей прочности, а значит, он просто треснет и дом вместе с ним.

Мероприятия для сохранения бетона:

  • Противоморозные добавки.

Все заводы делают эти добавки в бетон при наступлении холодов. Можно попросить добавить дополнительно. Это обойдется дороже, но оно того стоит, особенно если на улице –5° и вы льете большую плиту, где-нибудь 10 х 10 и высотой полметра. Тогда плита наберет неплохую прочность.

Проблема противоморозных добавок в том, что они работают ограниченное количество времени и все равно требуется выполнять дополнительные мероприятия по утеплению фундамента. Но без них зимой фундамент лить вообще не стоит.

  • Обогрев бетона греющим кабелем.

Способ часто и повсеместно применяется на больших стройках. Многие удивляются: как льют высотные дома и днем и ночью, и зимой и летом? Вся тайна в трансформаторах, которые стоят на корпусах. Бетон греют электричеством. Способ проверенный, но неподходящий для малоэтажного строительства из-за стоимости.

  • Тепляк над фундаментом.

Тоже часто применяемый способ. Над фундаментом строится теплица, которую греют дизельными или электрическими пушками. Способ не сильно затратный, но занимает много времени.

  • Утепление фундамента.

После того как бетон уложили в опалубку, бетонную плиту утепляют. Как правило, это происходит через 2–3 часа после укладки бетона.

 

Чем утеплить бетон? Оптимальный способ — опилки, слой 40–50 см с добавлением воды, и фундамент через 28 суток набирает прочность.

Бывает, утепляют минеральной ватой или пеноплексом. Тут главное —добиться накрытия всех сторон фундамента, иначе где-то он может замерзнуть (например, угол), и это плохо.

 

Проверка фундамента на набор прочности

Многие и не знают, что бетон можно проверить на прочность после заливки. Есть 2 способа:

  • Сделать кубики и потом отвезти в лабораторию для анализа (учтите, кубики должны находится все время непосредственно на фундаменте, который заливался вместе с ними. Это требуется для того, чтобы не было расхождений в прочности с основным бетоном).

  • Сделать контроль неразрушимым методом.

Вот, в общем-то, и все про бетонирование фундаментов. Надеюсь, эта статья была полезна для вас. В следующих статьях коснемся вопроса гидроизоляции фундаментов — это очень важная часть работ.

 

Другие статьи по строительству домов

Послесловие

Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.

Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.

Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.

 

sktdspb.ru

Бетонирование фундаментов: технология и особенности

Технология бетонирования фундаментов

К работе по монтажу фундамента необходимо подходить с особенной ответственностью, ведь допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям в дальнейшем. Замечено, что процесс возведения основания отличается простотой, поэтому с описываемой работой могут справиться люди без строительного образования и опыта работы.

В нашей статье ознакомимся с технологией бетонирования фундамента, именно этот процесс можно поручить новичкам. Здесь тоже нужно обращать внимание на некоторые нюансы, ведь соблюдение всех описанных правил позволит получить надёжный и долговечный фундамент.

Подготовительный этап, земляные работы

На начальной стадии работ проводится разметка участка, на котором будет монтироваться фундамент будущего здания. Как утверждают эксперты, для проведения подобных операций понадобится заранее составленный план, на котором обозначены контуры объекта строительства по отношению к другим окружающим предметам. В случае возведения небольшой постройки, например, летней кухни, бани или гаража достаточно иметь под рукой эскиз будущей конструкции и рисунок расположения осей фундамента, а также его габаритные размеры.

После перенесения разметки с бумаги на участок (это делается при помощи землемерной ленты, деревянных или металлических колышков и верёвки) приступают к рытью траншеи. Согласно строительным нормам, глубина заложения основания для небольших объектов может составлять 60-65 сантиметров, однако конструкцию устраивают на подсыпку из мелкого гравия или щебня (её толщина должна находиться в пределах 15-20 сантиметров). В любом случае глубина заложения основания не должна быть меньшей от толщины промерзания грунта.

Для работ по рытью траншеи для значительных по размеру объектов можно залучить строительную технику, но зачисткой выемки и образованием откосов должны заниматься люди. В случае возведения гаража или других вспомогательных сооружений яму под фундамент могут вырыть несколько человек. Для работы на лёгких по механическому составу грунтах используют лопату, при разработке тяжёлых почв в помощь человеку придёт такой инструмент как лом или кирка.

Как сделать опалубку для фундамента

Технология бетонирования фундаментов

Такой конструкционный элемент как опалубка это ни что иное, как ограничивающая форма, которая не даёт бетонной смеси растекаться в заданном пространстве. В частном строительстве опалубку устраивают из деревянных досок или кусков фанеры необходимого размера. При возведении больших гражданских или промышленных зданий в качестве опалубки используются сборные металлические щиты. Такие конструкционные элементы снимают после застывания бетона и используют повторно. Щиты имеют достаточно высокую стоимость, поэтому для разового использования больше подойдут деревянные доски, толщиной 2 или 3 сантиметра.

По мнению экспертов, толщина элементов опалубки будет зависеть от габаритных размеров фундамента, поэтому для массивных основ лучше использовать толстые доски, которые смогут сохранить своё первоначальное положение после уплотнения бетона вибраторов. Элементы опалубки скрепляют между собой гвоздями. Фиксация происходит по заранее вбитым опорам и поперечным рейкам. Чтоб уменьшить трудозатраты при возведении стен верхняя часть фундамента должна иметь один уровень. Это требование соблюдают при установке верхних досок опалубки.

Как приготовить бетонную смесь

бетонную смесь

Для заливки фундамента используют бетонный раствор марки М200 (не ниже). Сам бетон можно купить с доставкой на http://ostov-beton.ru/shop/beton/beton-v-15-m200-p4-f150-w6.html.

Для приготовления такой строительной смеси необходимо приготовить следующие ингредиенты:

  • очищенный от вредных примесей песок;
  • вода;
  • гравий или щебень;
  • пластификаторы (используются при необходимости для повышения пластичности раствора).

Для приготовления бетонной смеси потребуется бетономешалка, хотя готовый раствор можно заказать у специализирующихся строительных организаций. При небольшой потребности бетон можно замешать самостоятельно, при этом соблюдают пропорции сырьевых компонентов, указанные на мешке с цементом. По мнению экспертов на одну часть цемента должно идти три объёмных части песка и пять частей крупного заполнителя (гравия или щебёнки).

Процесс приготовления смеси должен происходить непосредственно перед заливкой фундамента, иначе раствор утратит свои свойства. Сначала в мешалку заливают определённое количество воды, затем засыпают цемент и дожидаются его растворения. Потом можно добавить песок и щебень. Все компоненты тщательно вымешивают и только после этого приступают к бетонированию фундамента.

Монтаж арматурного каркаса

Монтаж арматурного каркаса

Эффективная работа основания возможна только при наличии арматуры в составе конструкции. В данном случае бетон работает на сжатие, а металлические стержни каркаса – на растяжение. Для устройства каркасов применяются стальные прутья имеющие диаметр 10-12 миллиметров. Главные направляющие стержни сваривают или скручивают таким образом, чтоб между соседними поперечными элементами образовался зазор в 15 сантиметров. Такие каркасы размещают по всему периметру траншеи. Для препятствия соприкосновения метала с почвой, под прутики укладывают небольшие камушки. Вторым вариантом устройства каркаса считается вертикальная установка арматуры по всему периметру основания.

Бетонирование фундамента с использованием бетономешалки и миксера

Технология бетонирования фундаментов

Такой способ используется гораздо чаще, чем транспортировка бетонной смеси миксерами. В данном случае к работе привлекают несколько человек: один замешивает бетонную смесь, ещё один доставляет и заливает бетон в опалубку, третий помогает двум предыдущим работникам, уплотняет и разравнивает раствор. Можно использовать несколько бригад, что позволит существенно ускорить рабочий процесс. При принятии такого решения бетонирование должно начинаться на разных участках основания.

В начале работ заливка раствора проводится на глубину до 40 сантиметров, после чего бетон уплотняют электрическим вибратором, что позволит избавиться от незаполненных участков. Если этого не сделать, то незаполненные пустоты могут привести к разрушению конструкции во время эксплуатации. Как утверждают эксперты, наличие пустотных участков можно определить по светлой жидкости, которая появляется на поверхности после уплотнения бетона.

После заливки и уплотнения первого слоя опалубки приступают к монтажу второго яруса. Заметим, что между соседними циклами работ выдерживают двух часовый перерыв (это необходимо для первичного твердения раствора). Заливку следующего слоя проводят осторожно, разравнивая смесь и уплотняя её для предотвращения появления пустот.

Количество ярусов будет зависеть от глубины заложения фундамента, но максимальную внимательность и аккуратность необходимо проявить при устройстве последнего выравнивающего слоя. В данном случае необходимо выставить верхний край опалубки по строительного уровня или вбить гвозди по показаниям того же прибора. Как утверждают строители, марочной прочности бетон достигает через 28 суток после укладки, поэтому в первое время фундамент защищают от осадков полиэтиленовой плёнкой или другим видом изоляции.

Ускорить работу по монтажу фундамента можно при покупке бетона. В данном случае строительная смесь будет доставлена на объект миксером. К конечному месту назначения раствор подаётся по специальным желобам. В данном случае работа по бетонированию фундамента происходит очень быстро. После подачи в опалубку раствор уплотняется и тщательно выравнивается, после чего основание укрывают плёнкой.

Нюансы в проведении бетонных работ

бетонных работ

Залить опалубку за один день не всегда получается, например, по нехватке строительных материалов или через неблагоприятные погодные условия. В этом случае необходимо уложить максимально ровный последний слой бетона. Либо может не хватить бетона. Поэтому рекомендуем сначала рассчитать необходимое количество и заказать доставку. Все это можно сделать на http://ostov-beton.ru/shop/beton.

При возвращении к процессу по происшествию некоторого времени с поверхности удаляют строительный мусор, листья и другие загрязнения. После этого на поверхность направляют мощную струю воды, что позволит добиться шероховатой структуры материала и улучшит крепление следующей прослойки бетона. Если же до момента заключительных бетонных работ прошло много времени, то небольшую прослойку основания разрушают при помощи специальных кислотных составов или с  помощью фрезеровочного оборудования и только после этого приступают к завершающей стадии работ.

www.stroysmi.ru

Бетонирование фундаментов: технология и особенности

Технология бетонирования фундаментов

К работе по монтажу фундамента необходимо подходить с особенной ответственностью, ведь допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям в дальнейшем. Замечено, что процесс возведения основания отличается простотой, поэтому с описываемой работой могут справиться люди без строительного образования и опыта работы.

В нашей статье ознакомимся с технологией бетонирования фундамента, именно этот процесс можно поручить новичкам. Здесь тоже нужно обращать внимание на некоторые нюансы, ведь соблюдение всех описанных правил позволит получить надёжный и долговечный фундамент.

Подготовительный этап, земляные работы

На начальной стадии работ проводится разметка участка, на котором будет монтироваться фундамент будущего здания. Как утверждают эксперты, для проведения подобных операций понадобится заранее составленный план, на котором обозначены контуры объекта строительства по отношению к другим окружающим предметам. В случае возведения небольшой постройки, например, летней кухни, бани или гаража достаточно иметь под рукой эскиз будущей конструкции и рисунок расположения осей фундамента, а также его габаритные размеры.

После перенесения разметки с бумаги на участок (это делается при помощи землемерной ленты, деревянных или металлических колышков и верёвки) приступают к рытью траншеи. Согласно строительным нормам, глубина заложения основания для небольших объектов может составлять 60-65 сантиметров, однако конструкцию устраивают на подсыпку из мелкого гравия или щебня (её толщина должна находиться в пределах 15-20 сантиметров). В любом случае глубина заложения основания не должна быть меньшей от толщины промерзания грунта.

Для работ по рытью траншеи для значительных по размеру объектов можно залучить строительную технику, но зачисткой выемки и образованием откосов должны заниматься люди. В случае возведения гаража или других вспомогательных сооружений яму под фундамент могут вырыть несколько человек. Для работы на лёгких по механическому составу грунтах используют лопату, при разработке тяжёлых почв в помощь человеку придёт такой инструмент как лом или кирка.

Как сделать опалубку для фундамента

Технология бетонирования фундаментов

Такой конструкционный элемент как опалубка это ни что иное, как ограничивающая форма, которая не даёт бетонной смеси растекаться в заданном пространстве. В частном строительстве опалубку устраивают из деревянных досок или кусков фанеры необходимого размера. При возведении больших гражданских или промышленных зданий в качестве опалубки используются сборные металлические щиты. Такие конструкционные элементы снимают после застывания бетона и используют повторно. Щиты имеют достаточно высокую стоимость, поэтому для разового использования больше подойдут деревянные доски, толщиной 2 или 3 сантиметра.

По мнению экспертов, толщина элементов опалубки будет зависеть от габаритных размеров фундамента, поэтому для массивных основ лучше использовать толстые доски, которые смогут сохранить своё первоначальное положение после уплотнения бетона вибраторов. Элементы опалубки скрепляют между собой гвоздями. Фиксация происходит по заранее вбитым опорам и поперечным рейкам. Чтоб уменьшить трудозатраты при возведении стен верхняя часть фундамента должна иметь один уровень. Это требование соблюдают при установке верхних досок опалубки.

Как приготовить бетонную смесь

бетонную смесь

Для заливки фундамента используют бетонный раствор марки М200 (не ниже). Сам бетон можно купить с доставкой на http://ostov-beton.ru/shop/beton/beton-v-15-m200-p4-f150-w6.html.

Для приготовления такой строительной смеси необходимо приготовить следующие ингредиенты:

  • очищенный от вредных примесей песок;
  • вода;
  • гравий или щебень;
  • пластификаторы (используются при необходимости для повышения пластичности раствора).

Для приготовления бетонной смеси потребуется бетономешалка, хотя готовый раствор можно заказать у специализирующихся строительных организаций. При небольшой потребности бетон можно замешать самостоятельно, при этом соблюдают пропорции сырьевых компонентов, указанные на мешке с цементом. По мнению экспертов на одну часть цемента должно идти три объёмных части песка и пять частей крупного заполнителя (гравия или щебёнки).

Процесс приготовления смеси должен происходить непосредственно перед заливкой фундамента, иначе раствор утратит свои свойства. Сначала в мешалку заливают определённое количество воды, затем засыпают цемент и дожидаются его растворения. Потом можно добавить песок и щебень. Все компоненты тщательно вымешивают и только после этого приступают к бетонированию фундамента.

Монтаж арматурного каркаса

Монтаж арматурного каркаса

Эффективная работа основания возможна только при наличии арматуры в составе конструкции. В данном случае бетон работает на сжатие, а металлические стержни каркаса – на растяжение. Для устройства каркасов применяются стальные прутья имеющие диаметр 10-12 миллиметров. Главные направляющие стержни сваривают или скручивают таким образом, чтоб между соседними поперечными элементами образовался зазор в 15 сантиметров. Такие каркасы размещают по всему периметру траншеи. Для препятствия соприкосновения метала с почвой, под прутики укладывают небольшие камушки. Вторым вариантом устройства каркаса считается вертикальная установка арматуры по всему периметру основания.

Бетонирование фундамента с использованием бетономешалки и миксера

Технология бетонирования фундаментов

Такой способ используется гораздо чаще, чем транспортировка бетонной смеси миксерами. В данном случае к работе привлекают несколько человек: один замешивает бетонную смесь, ещё один доставляет и заливает бетон в опалубку, третий помогает двум предыдущим работникам, уплотняет и разравнивает раствор. Можно использовать несколько бригад, что позволит существенно ускорить рабочий процесс. При принятии такого решения бетонирование должно начинаться на разных участках основания.

В начале работ заливка раствора проводится на глубину до 40 сантиметров, после чего бетон уплотняют электрическим вибратором, что позволит избавиться от незаполненных участков. Если этого не сделать, то незаполненные пустоты могут привести к разрушению конструкции во время эксплуатации. Как утверждают эксперты, наличие пустотных участков можно определить по светлой жидкости, которая появляется на поверхности после уплотнения бетона.

После заливки и уплотнения первого слоя опалубки приступают к монтажу второго яруса. Заметим, что между соседними циклами работ выдерживают двух часовый перерыв (это необходимо для первичного твердения раствора). Заливку следующего слоя проводят осторожно, разравнивая смесь и уплотняя её для предотвращения появления пустот.

Количество ярусов будет зависеть от глубины заложения фундамента, но максимальную внимательность и аккуратность необходимо проявить при устройстве последнего выравнивающего слоя. В данном случае необходимо выставить верхний край опалубки по строительного уровня или вбить гвозди по показаниям того же прибора. Как утверждают строители, марочной прочности бетон достигает через 28 суток после укладки, поэтому в первое время фундамент защищают от осадков полиэтиленовой плёнкой или другим видом изоляции.

Ускорить работу по монтажу фундамента можно при покупке бетона. В данном случае строительная смесь будет доставлена на объект миксером. К конечному месту назначения раствор подаётся по специальным желобам. В данном случае работа по бетонированию фундамента происходит очень быстро. После подачи в опалубку раствор уплотняется и тщательно выравнивается, после чего основание укрывают плёнкой.

Нюансы в проведении бетонных работ

бетонных работ

Залить опалубку за один день не всегда получается, например, по нехватке строительных материалов или через неблагоприятные погодные условия. В этом случае необходимо уложить максимально ровный последний слой бетона. Либо может не хватить бетона. Поэтому рекомендуем сначала рассчитать необходимое количество и заказать доставку. Все это можно сделать на http://ostov-beton.ru/shop/beton.

При возвращении к процессу по происшествию некоторого времени с поверхности удаляют строительный мусор, листья и другие загрязнения. После этого на поверхность направляют мощную струю воды, что позволит добиться шероховатой структуры материала и улучшит крепление следующей прослойки бетона. Если же до момента заключительных бетонных работ прошло много времени, то небольшую прослойку основания разрушают при помощи специальных кислотных составов или с  помощью фрезеровочного оборудования и только после этого приступают к завершающей стадии работ.

sxteh.ru

Как залить поэтапно бетонный фундамент?

Категория: Как построить дом.

В боле ранних статьях я разобрал, что такое бетон и что такое бетонный фундамент.

Обратил внимание, что очень часто люди ищут именно информацию о том, как лить фундаменты поэтапно и решил написать статью по этому поводу.

В этой статье мы разберём специальные варианты выполнения фундамента, когда фундамент льется не сразу целиком одной конструкцией, а поэтапно заливается из 2-х и более конструкций.

Виды поэтапных заливок.

И так поэтапная заливка бывает горизонтальная и вертикальная.

Кроме того заливки бывают непрерывными и с разрывом по времени (через рабочий шов).

Вертикальная поэтапная заливка с разрывом по времени

И так заливать монолитную конструкцию фундамента можно целиком и за раз. Но это скорее касается ровной цельной конструкции квадратной плиты, либо ленточного фундамента.

Что касается, когда фундамент льется из 2-х и более элементов (например, отдельно стоящие фундаменты и ростверк по ним).

Когда это касается человека, который не связан со строительством, это вызывает ступор. Как так, что делать? На какую кнопку нажать, чтоб все само сделалось?

Рассказываю подобную инструкцию как поступить.

В данном варианте можно сделать заливку основной плиты, а затем после застывания основного фундамента (1-я конструкция),

выставить опалубку с армирование над основным фундаментом и залить следующую конструкцию (2-ю).

Тут есть несколько нюансов.

  • Для того чтобы связать 2 фундамента нужно сделать выпуска (минимум 40 диаметров используемой арматуры из фундамента, связанные с 1-й конструкцией) из армирования основной плиты чтобы связать 2 фундамента в одну конструкцию.

Это позволит арматуре 1-й и второй конструкции работать вместе.

  • Для того чтобы 2 бетона работали как одна ж/б конструкция нужно сделать рабочий шов (еще его называют холодным швом).

  • Для того чтобы через рабочий шов с пришествием долгих лет не пошла вода надо сделать гидроизоляцию, в нашем случае применяем прокладку пенебар. Обращаю внимание, что все трубы, проходящие через фундамент тоже должны быть обвязаны пенебаром (это обеспечит защиту от случайной влаги).

 

Вот, а тут начинается ступор. Т.к. такое понятие как рабочий шов знакомо далеко и не всем строителям. Как правило, об этом знают только бетонщики, да и то не все. Но проблема в том, что незнание законов не освобождает от ответственности.

Что такое рабочий шов?

Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном.

Если залить без рабочего шва между конструкциями, то со временем между двумя бетонами образуется трещина. Сам бетон цоколя (зуба) и основной плиты работают по-разному, т.е. не как одна конструкция, а как 2 отдельных элемента.

Необходимость выполнять рабочий шов появляется, бетон успел схватиться. Ориентировочно это 5-7 часов с момента укладки бетонной смеси.

Как выполнить рабочий шов?

Самый простой способ. Взять корщетку и пройтись по свежему бетону, 3-4 часа после заливки. Проходится надо по местам соединения 2-х бетонных конструкций.

Если время упущено 2-4 дня, берем отбойник и сбиваем 5-10 мм бетона в местах соприкосновения 2-х бетонов.

Не допускается в местах устройство рабочего шва масленых пятен, наледи, грязь и т.п.

Перед началом бетонирования по теории рабочий шов продувается сжатым воздухом и увлажняется.

Есть возможность обойтись без продувки если промыть шов направленной струей воды (например керхером).

Кстати рабочий шов надо устраивать и если делаешь удлинение существующего фундамента (например, от существующего здания к фундаменту будущей веранды). Иначе достаточно быстро появляется трещина, потом щель.

Делаем насечку.

Связываем арматуру.

Ставим опалубку

и заваливаем бетон.

Все теперь это единая конструкция.

Горизонтальная поэтапная заливка с разрывом по времени.

В принципе тут те же правила что и для вертикальной заливки. Делаем выпуска арматуры 40 диаметров используемой арматуры. Т.е. если используем  12 мм арматуру делаем 480 мм выпуски из бетона.

После снятия опалубки делаем рабочий шов.

Который я уже описал выше. Ставим опалубку дальше, армируем и заливаем бетон. Конструкция считается монолитной.

Герметизация также требуется и в горизонтальных швах как и в вертикальных.

Нюансы при возведении перекрытия?

При устройстве монолитного железобетонного перекрытия в доме надо знать.

Что лучше всего подобное перекрытие лить за один раз. Но в случае если нет возможности залить перекрытие за один раз можно разделить перекрытие на части и в месте разделения необходимо выполнить рабочий шов, так как описано выше.

В каких местах можно разделить перекрытие на разные сегменты?

На этот вопрос может ответить только конструктор, рассчитывающий Ваш дом. Т.к. разрешается выполнять места стыкования через рабочий шов и только в местах наименьшего напряжения перекрытия, а без расчета определить такое место не возможно.

Что делать если из фундамент нет выпусков?

Бывает такое, что залил раньше фундамент и забыл или по незнанию не делал выпусков из своей 1-й конструкции.

Берем Перфоратор и делаем отверстия на 6 мм больше чем стержень арматуры.  Высверливаем на 40 диаметров (на практике бывало и 20 диаметров арматуры). Теперь берем что-нибудь типа фартука кондитерского и наполняем отверстие (насколько сможем) клеем на цементной основе и обмазываем арматурный стержень на длину 40 диаметров. Все теперь забиваем стержень в бетон. Получается своеобразный химический анкер. Ждем день и связываем с участием этой арматуры новый каркас.

Не забываем  сделать рабочий шов в месте примыкания 2-х бетонов.

И все конструкция после заливки будет работать как монолитная конструкция.

Непрерывное бетонирование конструкций

Сам способ о себе рассказывает. Но подождите, Вам понравится.

Непрерывной заливка бетона считается, если не произошло схватывание предыдущего слоя бетона.

Объясняю на пальцах. Грубо говоря, любой бетон затвердевает (схватывается), у любого бетонного раствора есть условное время, от которого из жидкого состояния

он превратится в твердое.

Почему условное?

Правильный вопрос. Т.к. после соединения всех компонентов бетонной смеси бетон начинает сразу схватываться. Наши умные люди просчитали этот процесс и дали вполне конкретные параметры смеси, для расчёта, когда она схватилась, а когда она еще считается раствором.

Как определить схватилась или нет?

Вопрос не простой. Но практически при каждом серьезном бетонном заводе есть лаборатория бетона.

Они могут произвести анализ Вашей бетонной смеси. Для определения времени схватывания. В принципе при поставке можно запросить от завода изготовителя подобные данные.

Что нам дает непрерывное бетонирование?

Выполняют таким способом конструкция это действительно монолитная и очень надежная конструкция.

Подобный способ создает полностью монолитную железобетонную конструкцию. В конструкциях выполненных непрерывным способом бетонирования в местах стыков 2-х и более элементов не появляются трещины. Подобные конструкции увеличивают надежность любой железобетонной конструкции в разы. Не требуется дополнительных мероприятий для гидроизоляции как в рабочем шве.

Кроме того такой способ дает возможность изготовлять сложные и ответственные конструкции.

Например, ступенями или льют монолитные приямки, либо таким способом можно залить монолитный подвал.

Практика непрерывной заливки фундамента.

Дело в том, что если бетонную смесь залить в нижнюю конструкцию, а потом через 2 часа бетон залить сверху на залитую ранее такая конструкция считается монолитной (2 часа это условное обозначение времени для конкретного класса бетона и под определенный завод).

Для выполнения подобной заливки необходимо поставить опалубку и на нижнюю и на верхнюю конструкцию одновременно и выполнить армирование тоже обоих конструкций разом.

Затем на бетонном заводе выясняем, когда бетон схватывается.

Заказываем машину бетона.

Заливаем нижний фундамент.

Бетонный завод говорит, что подвижность бетона, например 3 часа.

Залили и заказали следующую машину через 3 часа. Через 3 часа приезжает машина с бетоном и заливаем верхнюю ступень.

Описанное касалось вертикальной заливки фундаментов.

Горизонтальные фундаменты так не льют. Т.к. снять опалубку со свежего бетона в 2-3 часа жизни невозможно, т.к. он просто вытечет.

 

В принципе это все что я хотел рассказать про поэтапное бетонирование фундаментов.

Другие статьи по строительству домов

 

Послесловие

Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.

Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.

Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.

 

 

sktdspb.ru