Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Внутренние перегородки дома. Фундамент для перегородок в доме


Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

 

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. - мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

postroj-sam.ru

Стены и внутренние перегородки дома своими руками

Содержание статьи

Перегородки дома предназначены для того, чтобы разделять внутреннее пространство дома, коттеджа, дачи на отдельные помещения. К таким «легким» стенам предъявляются требования по прочности (при необходимости должны выдерживать нагрузки от навесной мебели, техники, бытового оборудования), а также тепло и звукоизоляции.

В зависимости от требований предъявляемых к перегородкам, различают:

  • Передвижные или трансформирующиеся перегородки – например: ширмы, различные складные, раздвижные, откатные варианты.
  • Стационарные перегородки – стены, имеющие прочную несущую конструкцию, выполненные из бруса,  кирпича, блоков, ПГП, досок, по каркасной технологии.

Более подробно остановимся именно на стационарных вариантах исполнения перегородок в своем доме.

Перегородки из бруса

Их возводят как на этапе строительства сруба, так и после окончания. В качестве материала используется аналогичный брус, что и для наружных стен, только меньшего сечения (50х100, 100х100 мм). Нижней опорой перегородки выступает лага или балка.

Процесс монтажа сводится к нескольким этапам:

  • По стенам «отбивается» вертикальный уровень для ориентации стены.
  • Первый брус крепится гвоздями к лаге или балке.
  • Последовательно собирается вся перегородка. Брус к стенам крепится двумя способами: гвоздями (каждый гвоздь забивается под углом) или путем выпиливания паза. Второй вариант более трудоемкий, но максимально надежный. Бензопилой или дисковой пилой на глубину 2 см. делают два вертикальных пропила по ширине бруса, излишки материала вырубают стамеской.

Между каждым рядом бруса прокладывается джутовый утеплитель. Чтобы стена не изменила геометрию, а также в целях предотвращения образования щелей, венцы можно скрепить металлическими шпильками.

Кирпичные и бетонные перегородки

Нередко перегородки выполняют из кирпича или ячеистого бетона (пеноблок, газоблок). Такие стены отличаются повышенной прочностью и надежностью. Однако учитывая их вес, необходимо позаботиться о качественном основании. Лучше продумать планировку на этапе проектирования и реализовать ее в процессе возведения ленточного фундамента. Железобетонное основание должно проходить под всеми несущими и внутренними стенами. В противном случае, придется строить дополнительный мелкозаглубленный фундамент под перегородки. Как вариант, можно установить перегородку на бетонную подготовку, отлитую на песчаной подушке.

  • Кирпичные перегородки возводятся в полкирпича (120 мм). Учитывая небольшую толщину стены, за один подход не рекомендуется «поднимать» кладку выше 1,5 м.
  • Перегородки из кирпича и блоков армируются для повышения прочностных характеристик (можно использовать металлическую сетку между рядами кладки).
  • Обязательно осуществлять фиксацию перегородок и несущих стен, например с помощью анкеров, тонкой арматуры.

Стены из блоков и кирпича требуют обязательной отделки перед финишным декорированием. Такие перегородки легко выдержат нагрузки от навесных шкафов, полок, водонагревателей и т.д.

Дощатые перегородки

Изготавливаются из обычной строганой или шпунтованной доски. Принцип конструкции достаточно простой и возведение стены не займет много времени.

Перегородки представляют собой сбитые из досок (в один или несколько слоев) щиты.

  • Доски крепятся между собой шпунтами/гвоздями, образуя единый щит.
  • В месте установки на потолке и полу (лаге, балке) прибиваются по два бруска, между которыми получается паз в толщину доски. Именно туда и вставляется подготовленный ранее щит.
  • Полученную стену можно обшивать листовыми материалами или оштукатуривать. Для нанесения штукатурки, предварительно набивают дранку (деревянные тонкие планки) или крепят металлическую сетку.

Щиты могут быть одно-, двух и трехслойными (между досками прокладывается изоляционный материал, например пергамин). Учитывая, что многослойные, особенно оштукатуренные конструкции перегородок имеют значительный вес, необходимо нижнюю часть стены монтировать на несущей балке, лаге.

Пазогребневые стены

Удобный и современный материал для перегородок. ПГП производят из гипса в форме плит имеющих для удобства соединения гребни и пазы. Отличительными характеристиками материала являются: небольшой вес, простота монтажа, получение ровной поверхности стены.

  • ПГП монтируются пазом вверх, при укладке первого ряда гребень срезается.
  • Фиксация плит между собой осуществляется клеевым составом (наносится в паз). Благодаря замковому соединению отсутствуют щели.
  • За счет небольшого веса, возводить стену можно сразу на полу, без дополнительного усиления конструкции перекрытия.
  • К несущим стенам ПГП крепится с помощью скоб (шаг в два ряда).

Пазогребневые плиты могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние имеют продольные отверстия в структуре, где можно прокладывать проводку, слаботочные сети, трубы небольшого диаметра.

Каркасная технология стен

Как и ПГП, такие перегородки отличаются небольшим весом и могут устанавливаться непосредственно на пол. Конструктивно стены состоят из каркаса (выполняется из бруса или металлопрофиля), утеплителя (чаще всего это минеральная вата) и обивки (используются различные листовые материалы от фанеры до ГКЛ).

Каркасные перегородки: теплые, предотвращают распространение звуковых волн, являются одними из самых быстровозводимых.

Какую перегородку выбрать зависит от первоначального проекта дома и планирования внутреннего пространства. Но главное, что любую из них легко построить своими руками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

www.allremont59.ru

Фундамент под перегородку

Валерий задаёт вопрос:

Здравствуйте. Я делаю ленточный фундамент по периметру дома, а по средине дома у меня будет основная перегородка. Могу ли я под перегородку залить тумбы?

Отвечает эксперт:

Доброго времени суток.

Если данная основная перегородка будет являться несущей, т.е. на нее также будут опираться перекрытие, то такой вариант делать нежелательно, в таком случае фундамент под такую стену делается идентичным с основным, чтобы весь дом работал как единое целое — это условие будет препятствовать возникновению неравномерной усадки дома, что, в свою очередь, будет препятствовать разрушению как стен, так и самого фундамента. 

Если Ваша основная перегородка является самонесущей, т.е. фактически на нее нет больше никаких воздействий и нагрузок, исключительно ее вес, то в данном случае можно делать фундамент не настолько массивным, как под основные стены дома. Правда тут также возникают возможности — если перегородка из кирпича, то делать тумбы нежелательно, лучше сделать также ленточный фундамент, просто он будет не настолько глубоко заглубленным, если перегородка толщиной в полкирпича, то можно сделать просто уширение пола в той части, где будет находиться перегородка, плюс конечно не забыть об армировании — подойдет сетка из арматуры диаметром 10-12 мм с шагом 100-200 мм. Дело в том, что ленточный фундамент или сплошное уширение пола позволит равномерно распределить нагрузку от стены из кирпича, что будет невозможным при залитых тумбах — в итоге распределение нагрузки не позволит образоваться трещинам на данной стене в результате неравномерной усадки..

No votes yet.

Please wait...

domnuzhen.ru

Различие фундаментов от типа грунта и этажности дома. Фундаменты под печи и перегородки.

Фундаменты домов различаются в зависимости от проекта дома и вида грунта. Если дом рассчитывается с подвалом и грунты связные, разрабатывают котлован до уровня пола подвала. Если дом с подвалом, но стороны вертикальных выемок должны удержаться хотя бы в течение нескольких дней (в сухую погоду), разработку траншей и кладку ленточных фундаментов ведут поочередно, участками длиной 3-4 м. Если дом без подвала, натягивают на обноску - мерную проволоку для котлована, фундаменте наружных и средней стен; ограничивают по ним досками контур котлована и приступают к разработке траншей под фундаменты.

Котлован под фундамент должен быть такой глубины, чтобы обрез фундамента был защищен от воздействия отрицательных температур. Глубина промерзания зависит от категории грунта. Грунты основания под фундаменты подразделяют на следующие категории:

  • скальные, на которых дома, как правило, строить не рекомендуется несмотря на то, что фундаменты в этих грунтах можно закладывать неглубоко и обрез фундамента не разрушается под действием отрицательных температур;
  • гравелистые и крупнообломочные, фундаменты в которых закладывают на глубину до 0,8 м;
  • песчаные и пылеватые, а также глинистые различного типа, имеющие неодинаковые несущую способность и глубину промерзания, поэтому глубина заложения фундаментов в них различна;
  • связные, состоящие из очень мелких частиц (менее 0,005 мм), - лессы, илы и глины;
  • насыпные, обладающие небольшой несущей способностью;
  • торфяные грунты болотистые и пахотные, которые под фундаменты непригодны и должны быть удалены. Если слой этих грунтов глубок, строить на них не рекомендуется.

Во всех случаях заложения фундамента выше уровня промерзания грунта следует обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Фундамент обеспечивает устойчивость здания. Он должен быть выполнен из прочных и долговечных материалов, стойких к агрессивному воздействию среды.

Для домов каркасной или каркасно-щитовой конструкции фундаментом могут служить столбы из заполненных бетоном труб, опущенных в грунт на глубину его промерзания. Скважины для них бурят ручным буром диаметром чуть большим, чем диаметр трубы. В пробуренную скважину вставляют трубу, уплотняют снаружи грунтом, заливают внутрь на 1/3 бетонную смесь и приподнимают, чтобы на дне образовалось бетонное основание. Затем в трубу добавляют ту же смесь на отметку на 10 см ниже верхней грани трубы. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей схватиться. Через 2-3 дня по верхним граням труб укладывают и выравнивают обвязку и привинчивают анкерные элементы.

Объем фундамента, расход материалов и затраты материалов зависят от площади фундамента и толщины стены подвала, которая в свою очередь определяется толщиной надфундаментной кладки. Чем толще и легче несущие стены дома, тем тоньше и экономичнее может быть несущая конструкция подземной части дома. Однако слишком тонкая стена у глубоких подвалов может не выдержать давления грунта, особенно в морозную погоду.

В одноквартирных домах под несущими стенами устраивают ленточные фундаменты. Как правило, ширине фундаментов одноквартирных домов не придают особого значения, хотя от нее в значительной степени зависят объем фундаментов и затраты на них. Ширина фундаментов определяется обычно несущей способностью грунта и зависит от допустимой нагрузки на грунт, а также от нагрузки на грунт, создаваемой стенами.

Допустимая нагрузка от грунта (глинистых грунтов, суглинков, легких супесей и гравелистых грунтов) на глубине 80 см составляет, как правило, 1,5-2 кгс/см2).

Если ширина фундаментов кирпичных домов равна ширине надфундаментной кирпичной кладки, т. е. 40-45 см, то нагрузка на грунт от стен меньше допустимой.

При строительстве одноквартирных домов (одно- или двухэтажных) из блоков обычно ширина фундамента на 1-2 см больше, чем ширина блока, что вполне отвечает требованиям.

Если несущие стены дома уже (например, наружная кладка из блоков шириной 24 см или кладка внутренней стены шириной всего 20 см), то под ними нельзя устраивать такие же узкие фундаменты, чтобы не превысить допустимое давление на грунт. Слишком узкие фундаменты вдавливаются в грунт сильнее, чем широкие. Нецелесообразно устраивать широкие фундаменты по всей их высоте, чтобы не увеличивать их объем. Только нижнюю часть ленточного фундамента делают широкой соответственно несущей способности грунта, выше ширина кладки фундамента должна равняться ширине кладки надземных несущих стен.

Легкие перегородки в первом этаже в бесподвальной части дома устанавливают на бетонную плиту толщиной 8 см и более. Перегородки, находящиеся в части дома с подвалом, устанавливают на несущую конструкцию перекрытия. При устройстве фундаментов большое внимание следует уделять гидроизоляционным работам. Чтобы предохранить стены от проникания грунтовой и капиллярной влаги, по поверхности цоколя, выровненной раствором, или в его толще выше отмостки укладывают гидроизоляцию.

Фундаменты под печи и перегородки

Фундаменты под печи в нормальных грунтах могут иметь такую же площадь, как кладка печи над фундаментом, поскольку дымоходные стояки в одно- и двухэтажных домах редко бывают выше 10 м. В этом случае нагрузка на обрез фундамента от печи из сплошного кирпича не превышает 20 кгс/см2.

У печей на легких шлакобетонных или керамических блоков эта нагрузка значительно ниже 1-1,5 кгс/см2, так как площадь сечения дымоходного стояка меньше.

Фундаменты всех несущих стен дома и печей должны быть нагружены равномерно. В противном случае фундаментной и надфундаментной кладках возникают трещины, разрушается штукатурка. Трещины могут появиться иногда и в правильно выполненной кладке, особенно в углах дома. Чаще всего это вызвано тем, что дождевая вода не отводится из водосточного желоба, проникает в грунт, снижает его несущую способность и углы дома да осадку. Обрез фундамента печи в доме без подвала должен быть расположен в непромерзающей зоне - более 50 см ниже уровня земли.

Если печь находится над подвальной частью, то ее фундамент заглубляют на 25-30 см ниже уровня пола подвала. Фундамент под печи выполняют из бетона на гравийно-песчаной смеси.

Рекомендую вам новое интересное видео, которое может быть полезным в ваших увлечениях!

smoldacha.ru