Как правильно залить столбчатый фундамент. Заливка столбчатого фундамента

Заливка столбчатого фундамента своими руками

Постройка любого строения начинается с возведения основания под него. От качества фундамента Столбы зависит устойчивость и долговечность здания.

Заливку столбчатого фундамента осилит даже неопытный строитель. Популярность этого вида фундамента обусловлена рядом плюсов, среди которых на первом месте стоит низкая себестоимость.

Столбчатое основание обеспечивает высокий уровень качества несущей конструкции сооружения, а объем земляных и строительных операций сводится к минимуму. Подходит под песчаную, заболоченную, торфяную почву, переувлажненные и глубоко промерзающие грунты.

Преимущества столбчатого фундамента

Используется при строительстве деревянных зданий, построек на подвижном грунте. Схема фундамента

Фундамент подходит для террасы, бани, беседки. Он служит основанием под подсобные помещения, теплицы. Такая конструкция подходит строениям с высотой до 2 этажей.

К достоинствам столбчатого основания относят:

Минимум энергозатрат;
Быстрота возведения;
Вероятность самостоятельного изготовления конструкции;
Специальная техника не требуется;
Умеренный расход арматуры;
Устойчивость к агрессивным погодным условиям.

Разметка фундамента

Предварительно нужно исследовать почву, учесть глубину залегания грунтовых вод, степень вспучивания грунта, измерить все возможные перепады, сделать план столбчатой конструкции с учетом расположения и количества опор. Строительная площадка очищается от мусора. Разметка участка

Чтобы рассчитать опоры для свайного фундамента, необходимо сложить данные ветровой, снеговой нагрузки с массой здания. Полученное число делят на показатель несущей способности почвы. К значению добавляют 30%. Согласно строительным нормативам нагрузка на основание не может быть выше 70% несущей способности грунта.

Рассчитывается площадь подошвы столбика — его ширина умножается на длину. Ширина — произвольное значение, но не более 0,6 м. Потом вычисляется площадь фундамента. Полученное значение делят на площадь подошвы. Получается количество опор.

Далее устанавливаются колышки, прочно углубленные в грунт. Натягивается шнур или бечевка, чтобы наметить расположение свай. Точки пересечения шнура — центры столбов. Это внешний контур. Делаем внутренний, отступив от внешнего расстояние, равное ширине фундамента.

Отмечаем центральные точки столбов с помощью отвеса, что будет опущен с места пересечения веревки. В точности по отвесу нужно вбить колышек или арматуру.

Чтобы правильно выполнить разметку:

Каждый угол планируемого здания должен стоять на опоре.
Столбы устанавливают в точках соприкосновения стен здания.
Расстояние между опорами не должно превышать 4 м, иначе произойдет деформация конструкции.

Выполняя разметки, прямые углы в точках сопряжения главных линий необходимо выровнять — в этом поможет теорема о Египетском треугольнике. Верхушки столбов нужно сделать на одинаковом уровне. Если возникнут малейшие отклонения в расчетах, потом трудно подрезать головки. Контрольную бечевку натягивают по отметкам гидроуровня.

Земляные работы

Выполнение имеет следующий вид:

Снятие верхнего слоя почвы толщиной 15-20 см.
Выравнивание почвы под столбики. Выполнение разметки.
Выкапывание лунок для опор. Если глубина большая, используется бур. К ширине столба добавляют ширину опалубки.
Установка опор.
Добавление песка, щебня. Утрамбовка основания.
Укладывание гидроизоляции под подошву опор.
Изолировать части конструкции можно рубероидом, полиэтиленовой пленкой.

Из чего делать столбы

Различают столбы круглого и квадратного сечения. Самый нетрудоемкий вариант — готовые трубы. Лучше всего металлические, но это дорого. Дешевле стоят обрезки металлических труб. Прочность фундамента можно обеспечить путем использования асбестоцементных труб с диаметром 150-400 мм. Если строится деревянная баня, армировать необязательно. Опалубка из дерева

Когда хочется сэкономить, под столбы подойдут канализационные трубы из пластика. Их можно использовать, даже если на них имеются трещинки, сколы. На прочности это никак не отразится, а себестоимость уменьшится в разы.

Столб в виде рулона из нескольких слоев рубероида экономнее, но в него сложнее заливать бетонную смесь. Работу придется выполнять послойно.

Если делать столбы с квадратным сечением, можно использовать деревянные щиты или металлическую опалубку с сечением от 20 см.

Можно использовать прочный кирпич в качестве опалубки под фундамент. Годится только обожженный кирпич. Размер сечения кирпичного столба составит 40 см и более. Тогда он выдержит нагрузку.

Монтаж арматурного каркаса

Выполняется с помощью арматуры с сечением 10 мм. Лучше выполнять армирование с расширением опоры, этот вариант надежнее.

Понадобятся 4 отрезка проволоки длиной по 2,4 м. концы прута будут загнуты в виде буквы L на 3-6 см от нижней части столба. Длина загиба составит 0,1-0,13 м. после окончания подготовительных работ прутья сшиваются в единый каркас без помощи сварки. Соединяют арматуру вязальной проволокой.

Связка выполняется не сильно прочно. Это даст возможность прокрутить пруты вокруг своей оси. Если нужно сделать армирование без расширения, выполняется та же самая работа, только связь арматурного каркаса нужна жесткая — с помощью сварки или плотного соединения вязальной проволокой.

Заливка бетонного раствора

Выполняется после укладки подстилающего слоя и армирования. Бетон можно приобрести готовый или сделать самому. Во втором случае предпочтительнее использовать марку цемента М400-500 без добавления извести. Бетонирование

Раствор замешивается из цемента, песка, щебня в пропорции 1:3:5. Обязательно следите за тем, чтобы у цемента не был просроченным, иначе это плохо скажется на фундаменте.

Бетон в ходе заливки непременно уплотняется с помощью куска арматуры или глубинного вибратора. Уплотнять нужно каждый слой — приблизительно по 20 см. После заливки столбы смачивают водой, накрывают пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги.

Посмотрите видео:

Ежедневно нужно следить, чтобы сохнущий раствор не пересох. В случае необходимости его смачивают водой. Опалубку снимают минимум через 20 дней после заливки бетонного раствора.

Сроки высыхания

Скорость высыхания бетонной массы в опалубке зависит от температуры:

+1°С — от двух недель;
+5°С — в течение 9-10 дней;
+10°С — не меньше недели;
+15°С — от 5 суток;
+20°С — 4 дня;
+25°С — по истечении 3 дней.

Столбчатый фундамент готов к дальнейшей работе сразу после заливки бетона, но лучше дождаться полного высыхания смеси, чтобы гарантировать высокую прочность фундамента.

sdelai-fundament.ru

Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео и фото

Если вы планируете построить щитовой, каркасный или рубленый дом, то выбирайте этот тип фундамента. Они как раз рассчитаны на дома без подземных построек и деревянные легкие стены. Столбы делают из разнообразных материалов. Это может быть кирпич, природный камень или бетон. Промежутки между столбами обычно не больше 3 метров. Чтобы структура отличалась твердостью и надежностью сверху кладут металлические или деревянные балки. Их называют обвязочными балками. Если же существует перепад высот, то имеется вероятность падения фундамента под влиянием давления грунта с какой-либо стороны.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой. В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки. А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов и второе бурение

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки. Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап III. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см. Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Этап IV. Установка опалубки и армирование фундамента

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром. Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап V. Заливка столбов фундамента и гидроизоляция

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом. Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным. Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200. Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий. К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Видео возведения столбчатого фундамента своими руками

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 1.8 из 5Голосов: 40

strofix.ru

Как правильно залить столбчатый фундамент

Из трех основных видов фундамента, а это ленточный, столбчатый и плитный, именно столбчатый фундамент используется в загородном строительстве для возведения основы под строительство легких домов, изготовленных из простых материалов. К тому же все чаще именно столбчатый фундамент используется в грунтах, относящихся к категории проблемных, а это грунты песчаные, болотистые, подвижные и так далее.

Этапы заливки столбчатого фундамента своими руками

Для того чтобы создать столбчатый фундамент необходимо приготовить необходимые материалы и инструменты. С материалами все более или мене понятно. Это обычно стандартный набор, куда входят цемент, песок, щебень, вода, металлическая арматура и вязальная проволока. С инструментом немного сложнее, потому что для проведения земляных работ потребуется садовый бур с диаметром 20 сантиметров и по возможности дополнительное устройство к нему, который носит название плуг, о котором чуть позже.

Итак, первый этап – это разметка столбов на участке по контору будущего фундамента. Как это сделать и сколько столбов должно быть отрыто? Вопрос серьезный. Но ничего сложного в нем нет. Необходимо приблизительно подсчитать вес всего строения. Теперь берете о внимание, что один фундаментный столб диаметром 20 сантиметров и глубиною один метр может выдержать до 1,5 тонны. Все остальное считается по математической формуле. Но есть один маленький нюанс, который касается плуга. Это приспособление необходимо для единственной цели – это расширение скважины под столбчатый фундамент в нижней его части. То есть плуг вырезает грунт у подошвы скважины, расширяя ее до диаметра в 45 сантиметров. Для чего это необходимо? Все дело в том, что такая конструкция фундамента с подошвой увеличивает сопротивляемость нагрузкам, которые действуют на столбы со стороны самого дома. Таким образом, количество столбов можно сократить в шесть раз. Представляете, какая это экономия.

Итак, скважины пробурены, теперь в них засыпают щебень или крупнозернистый песок для создания фундаментной подушки, которую необходимо утрамбовать. Затем внутрь вставляется армирующий каркас, изготовленный из трех прутьев металлической арматуры, которые связываются между собой вязальной проволокой. Обратите внимание, что армокаркас должен торчать из скважины на 10-15 сантиметров.

Затем заливается в подготовленную скважину бетонный раствор, изготовленный из цемента, щебня и песка, соотношение которых находится в следующем диапазоне: 1:5:2. Воды добавляется вообще немного, приблизительно 0,5. Удобство заливки столбчатого фундамента заключается еще и в том, что готовить большое количество бетона нет необходимости. Можно приготовить один замес, который хватило бы на заливку одного столба, затем приступить к приготовлению следующего замеса.

К тому же необходимо отметить, что процесс возведения столбчатого фундамента настолько прост, что этим могут заниматься люди, далекие от сферы строительства и ремонта. И если, чтобы залить ленточный фундамент потребуется много помощников, времени и сил, то со столбчатым такие проблемы отпадают сами собой. Два человека за один день могут залить столбчатый фундамент под небольшое строение без лишних хлопот.

Мурат и Вера Баймирзаевы специально для expirience.ru

Самые интересные новости:

загрузка...

expirience.ru

Технология заливки столбчато-ленточного фундамента

Столбчатый фундамент

Устройство столбчатого фундамента довольно простое и сделать его своими руками несложно. Но все таки знать как сделать правильно фундамент необходимо. Рассмотрим устройство так называемого столбчато-ленточного основания. По сути своей это столбы которые связаны с ростверком (бетонная лента). Такая основа здания является одной из наиболее популярных в строительстве. А выбирают такую конструкцию из-за того что, арматуры и бетона на нее тратится гораздо меньше чем на ленточный. При правильном расчете он выдержит приличную нагрузку и вполне подойдет для частного дома. Конструкция отлично подойдет, когда ленточный фундамент делать экономически невыгодно. Но надежная столбчато-ленточная опора получится только при правильном расчете всех параметров. Перед стройкой надо учесть и характеристики почвы и количество столбов (а значит и вес дома). Он не заливается на слабых грунтах. Особенно выгодно его делать когда не планируется делать подвал (цокольный этаж).

До начала каких либо работ нужно в обязательном порядке исследовать грунт. Надо узнать, что за почва на участке. Исходя из этого, можно определить глубину промерзания, этот параметр позволит узнать на какую глубину копать ямы под столбы. Так же необходимо знать, как проходят грунтовые воды (если они расположены высоко, то столбчато-ленточный вид основания не подойдет, придется подбирать другой тип фундамента).

Затем надо прикинуть примерный план работ. В первую очередь надо разметить основание сооружения на местности. При разметке должны быть соблюдены равные диагонали и прямые углы. Следует учесть, что под каждым углом должен находиться столб. Расстояние между ними определяется весом здания. Соответственно, количество и диаметр столбов также зависит от веса дома.

После разметки начинаются земляные работы. В первую очередь, согласно разметке следует снять плодородный слой грунта (примерно 15 см в глубину). Потом, при помощи специального бура (лучше всего подойдет мотобур на двух человек) надо пробурить ямы под столбы. Глубина ям будет зависеть от того, насколько промерзает грунт, и как проходят грунтовые воды. Нижняя часть ямы для столба должна быть с расширением. Это нужно для того, чтобы грунт при трении о верхнюю часть столба не вытащил его (при заливке бетона в нижней части столба образуется расширение, которое препятствует выдавливанию столба вверх). В готовые скважины засыпается песок, щебень и утрамбовывается. Далее делают бетонные столбы и ростверк.

Порядок выполнения бетонирования:

Опалубка и армирование столбов
Бетонирование столбов
Опалубка и армирование ленты
Бетонирование ленты

Для изготовления столбов совсем необязательно использовать опалубку. Если грунт плотный, то достаточно просто свернуть в трубу рубероид и вставить его в скважину. Можно вставить асбестовую трубу, предварительно обмазанную гидроизоляцией. Также отлично подойдет труба из пластика. Очень важно чтобы они стояли прямо без перекосов. Для этого следует выкапывать яму по размеру трубы или закрепить верхнюю часть трубы при помощи «стульчика» (сбить его из досок не составит большого труда) , чтобы при заливке она не «ушла» в сторону.

Внутрь трубы помещается арматурный каркас для столба. Он может представлять собой три вертикальных прута из арматуры, которые привязаны к каркасам треугольной формы. Сверху столба необходимо оставить выпуски арматуры для связки с арматурным каркасом ленты ростверка. Затем столб заливается бетонным раствором. Заливать его надо не весь сразу , а понемногу. И после каждой залитой порции бетона обязательно шнековать.

Когда столбы готовы можно делать каркас для ростверка и устанавливать опалубку. Это делается также как и при заливке ленточного фундамента. Каркас ростверка надо связать с выпусками арматуры столбов. Пространство между столбами надо засыпать песком и накрыть рубероидом. Затем в подготовленную конструкцию заливается бетон. Его также надо шнековать, чтобы вышел весь воздух, и внутри не образовалось пустот. Когда бетон застынет можно разбирать опалубку и гидроизолировать ростверк. Песок между столбами можно убрать. При этом между ростверком и почвой образуется какое-то расстояние. Оно компенсирует подвижки при морозном пучении и не дает ломать ленту ростверка.

moi-fundament.ru

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

Строительные работы в Севастополе

Наши услуги