Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже. Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений: Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так. Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте. Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра. На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать). Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована. Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона. Кирпичная смотровая яма в гараже Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко. С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт. Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом. Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации. Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае. Второй способ наружнойгидроизоляции Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану. Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше. Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше). Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает». Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон. Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл. Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос. Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон. Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например). Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии. Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так: Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон. После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот. Начали копать котлован Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку. Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку. Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями. На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя. Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей. Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели. Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу. Возводим стенки в плокирпича На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской. Как сделана нища в яме Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам. Короб из металла Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм. Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже. Уголок уложен приварены закладные Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном. Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка Забетонирована вторая сторона При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно. Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки. Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола. openfile.ru Смотровая яма в гараже позволяет облегчить и сделать более безопасным проведение большого числа ремонтных и профилактических работ на автомобиле. В большинстве случаев яма успешно заменяет подъемник, который доступен лишь автомастерским. Наем строителей для создания и обустройства смотровой ямы обойдется в изрядную сумму, поэтому многие предпочитают строить яму самостоятельно. Прочитав статью, вы узнаете, как самостоятельно рассчитать яму исходя из своего роста, а также как выкопать и обустроить ее. При расчете ямы необходимо учитывать следующие параметры: Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном. Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть. Рассчитывая размеры ямы, помните – если вы хотите накрывать ее деревянными, металлическими или какими-то другими щитами в целях безопасности, то ширина после обустройства будет на 10 см меньше. В такой яме меньше пространства для манипуляций с крупногабаритными агрегатами, зато она безопасней в эксплуатации. Как именно сделать, каждый решает самостоятельно. Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля. В зависимости от ваших возможностей и длины ямы, спуск в нее может быть сделан как в виде бетонных (деревянных,металлических) ступеней, так и по приставной лестнице. Нормальные ступени гораздо удобней и безопасней приставной лестницы, но занимают до 1,5 метров длины ямы и требуют серьезных вложений на этапе строительства. Многочисленные столярные и плотницкие мастерские изготавливают деревянные лестницы различных форм и размеров, поэтому все упирается в ваши финансовые возможности. Определив размеры ямы, разметьте ее контуры на полу гаража. Для этого используйте мел. Середина ямы должна соответствовать середине ворот. Спуск должен быть в дальнем от ворот конце ямы, это позволит, при необходимости, заезжать на яму лишь частично. Разметив яму, приступайте к земляным работам. В первую очередь пробейте бетонный пол. Для этого можно прорезать его по контуру с помощью болгарки и алмазного диска, или воспользоваться отбойным молотком. Пробив бетон, углубляйтесь в землю. Каждые 10 см проверяйте вертикальность стен, это позволит избежать трудностей во время обустройства ямы. Если позволяют время и здоровье, можете выкопать яму самостоятельно, если же нет, наймите строителей. Грунт убирайте в такое место, где он не будет мешать ни вам, ни вашим соседям. Грунта будет 10 – 20 кубометров, в зависимости от типа ямы. Выкопав яму, уплотните дно с помощью виброплиты. Если ее нет, можно воспользоваться обычной гирей 16 – 32 кг. Насыпьте на дно ямы 5 см песка, сверху 5 см щебня. Сделайте армирующую сетку из стальной или стекловолоконной арматуры. Ячейки сетки длиной и шириной 10 – 20 см (не критично). Высота сетки над уровнем щебня 5 - 7 см. Такую высоту можно обеспечить кусками кирпича (6 см), так деревянными брусками или обрезками арматуры. Приготовьте бетон из шести объемных частей песка, восьми частей щебня, двух частей цемента марки не ниже М-400 и одной части воды. Если бетон Марки М-30, сократите количество песка и щебня на 10 – 15 %. Желательно делать такой раствор в бетономешалке. Если в вашем районе высоко поднимаются грунтовые воды (во время копки ямы извлекали влажный грунт), то добавляйте в раствор жидкое стекло из расчета стакан на 5 литров воды. Приготовление бетона Если же вы делаете бетон вручную, добавьте в него пластификатор, который продают в хозяйственных и строительных магазинах. Если купить пластификатор не получилось, используйте жидкое мыло из расчета 200 – 300 грамм на мешок цемента. Вместо жидкого мыла можно применять натертое с помощью обычной кухонной терки хозяйственное мыло из расчета 1 брусок на 2 – 3 мешка цемента. Мыло необходимо растворить в небольшом количестве воды (стакан на брусок) и добавить вначале перемешивания бетона. Заливайте бетон и разравнивайте с помощью двух досок – одна длиной метр, другая 2,5 метра. Проверяйте горизонтальность пола с помощью строительного уровня. Залив бетон дайте ему выстояться неделю, после чего приступайте к возведению стен ямы. Технология кладки кирпичных стен в четверть и в полкирпича во многом одинакова. Раствор для кладки делайте из девяти частей песка, трех частей цемента и одной-двух частей воды (зависит от влажности песка). Желательно перед работой положить кирпичи в воду на 10 – 30 минут. Чтобы стенки получились ровными, используйте лазерный уровень или тонкую веревку, которые обозначат линию укладки кирпичей. Уложив два ряда, проверьте с помощью уровня вертикальность стены. Расстояние от кирпича до грунта стены должно быть как минимум 6 см. Положив каждые 3 ряда «в четверть» или 6 рядов «в полкирпича», засыпайте пространство между кирпичами и грунтом песком. Чтобы сделать бетонные стены, необходимо закрыть грунт стен ямы целлофановой или полиэтиленовой пленкой, установить арматуру и поставить опалубку из досок, железа или пластика. Для армирования используйте такую же арматуру, как и для пола. Если используете стеклопластиковую арматуру, необходимо вставить 3 – 4 стальных прута диаметром не меньше 15 мм, которые должны возвышаться над поверхностью пола на 3 – 10 см. К ним будут прикреплены железные уголки порогов безопасности, которые предотвратят осыпание углов стены и не допустят падения автомобиля. Расстояние от этих прутов до опалубки 4 – 5 см. В хозяйственных и строительных магазинах продают различные варианты опалубки. Если нет возможности купить готовые щиты, сбейте их из досок, фанеры толщиной свыше 1 см, ориентировано-стружечных плит (ОСП) или древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной не менее 1,5 см. Желательно собирать два щита, длина которых на 20 – 22 см короче ямы, а ширина равна высоте ямы. Другие два щита шириной на 20 – 22 см меньше, чем ширина ямы а длиной равные глубине ямы. Для соединения самодельных щитов между собой используйте металлические уголки с просверленными в них отверстиями и саморезы по дереву. С помощью таких же уголков и анкерных болтов прикрепите внутреннюю сторону опалубки к бетонному полу ямы в 2 – 3 местах на каждой из длинных сторон и по центру на коротких сторонах. Для заливки стен используйте тот же бетон, что и для пола. Стены заливайте на 1,5 – 2 см ниже уровня пола, это необходимо, чтобы уложить контур и пороги безопасности. Опалубку снимайте через 48 часов. Дайте стенам выстояться неделю и приступайте к укладке контура и порогов безопасности. Контур из стального уголка предотвращает крошение края ямы. Его делают из стального уголка размером 20 – 50 мм (не критично). Контур из уголка маленького размера обойдется заметно дешевле, но потребует большого числа дополнительных манипуляций. Нарежьте уголок на куски необходимой длины под углом 45 градусов, сварите и уложите на край ямы. Затем обрезки уголка нарежьте таким образом, чтобы из одного уголка получилось две полоски и с помощью этих полосок приварите уголки к торчащей над бетоном арматуре. Если же использовать для контура уголок 50 мм, то достаточно нарезать куски необходимой длины, уложить их на яму, сварить между собой и приварить к арматуре. Подробнее можно прочитать в статье Стапель для кузовного ремонта своими руками. После того как закрепили уголки контура, обрежьте арматуру вровень с ними. Чтобы создать пороги безопасности (колесоотбойник), которые предотвращают падение автомобиля в яму, необходимо отрезать два куска уголка или трубы шириной 50 мм и длиной, равной длине ямы. Положите их на уголки контура. Если вы будете накрывать яму щитами, то отступите от края 5 см и уложите уголки таким образом, чтобы одна сторона смотрела вертикально, а другая была направлена от ямы. Если же накрывать яму не будете, то укладывайте уголки или трубу порогов безопасности прямо на уголки периметра и приварите к ним. После чего раствором или бетоном сровняйте их с полом. Стены обретут полную прочность только через 30 дней. Чтобы сделать ступени из кирпича или бетона, рассчитайте длину и ширину каждой ступени и лестницы в целом. Эти параметры индивидуальны. Одни в целях экономии материала и места делают узкие высокие ступеньки. Другие делают равную высоту (приблизительно 30 см). Третьи делают ступени высотой 20 и шириной 30 см (в основном в сидячих ямах). При укладке ступеней из кирпича старайтесь рассчитать их таким образом, чтобы обойтись без колки и резки. Технология создания ступеней из кирпича и бетона во многом сходна. Сначала заливают (укладывают) нижнюю ступеньку, которая является основной для следующих. Для бетонной ступени устанавливают опалубку поперек ямы на необходимом расстоянии от края, армируют и заливают бетоном. Через 36 часов опалубку снимают и переставляют для заливки следующей ступени и так до самого верха. Для кирпичных ступеней укладывают на раствор 1 – 3 ступени, затем дают сутки выстояться и кладут еще 3 ступени. Это необходимо, чтобы избежать снижения прочности кладки из-за того, что неудачно наступили на какой-то кирпич. Закончив пол, стены и ступени ямы, можете обложить ее керамической плиткой или покрасить, чтобы придать более красивый вид. После того как стены обретут крепость, можете закатывать автомобиль на яму и приступать к ремонту или обслуживанию. vipwash.ru Все владельцы автомобилей знают, что данному техническому средству, непременно, требуется регулярный осмотр и проведение ремонтных работ. Если проводить осмотр и ремонт машины самостоятельно можно прилично сэкономить, но для этого потребуется смотровая яма в гараже. Кладка смотровой ямы из кирпича может производиться как на этапе строительства гаража, так и спустя некоторое время после его постройки. Чтобы построить смотровую яму из кирпича, необходимо сначала решить, какой она будет ширины, длины и глубины. Если уровень вод достаточно высокий, то перед началом кирпичной кладки нужно оборудовать яму приточно-вытяжной системой. Функция приточной трубы состоит в подведении воздуха к полу ямы. Вытяжная труба должна выводить влажный воздух с противоположной стороны. Для сооружения вытяжной системы можно использовать пластиковые либо металлические трубы. Приточная труба должна выводиться через одну из стенок гаража на улицу, а вытяжную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она была выше уровня крыши примерно на один метр. votmastera.ru Обустройство смотровой ямы в гараже помогает провести самостоятельный ремонт автомобиля гораздо быстрее и дешевле, без привлечения специалистов. Кроме того, с ее помощью проводят периодический техосмотр различного рода техники. Правильное обустройство смотровой ямы обладает массой преимуществ, однако для его осуществления требуется соблюдать определенную технологию, о которой и поговорим далее. Обустройство смотровой ямы в гараже имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В то время, когда сеть станций техобслуживания была развита слабо, смотровые ямы были практически в каждом гараже. При появлении большого количества СТО многие автолюбители отказываются от строительства смотровой ямы прежде всего из-за таких факторов, как отсутствие времени на ремонт автомобиля, скопление излишков влаги в яме, дополнительные временные и материальные затраты на строительство ямы. Кроме того, повышенная влажность в яме, способствует более быстрой порче автомобиля, так как влага испаряясь из ямы, попадает на нижнюю часть кузова, тем самым ускоряя его коррозию. Несмотря на это, смотровая яма имеет ряд преимуществ в пользу ее обустройства в гараже. Во-первых, способность самостоятельного ремонта или проверки автомобиля. Данный факт, позволяет сэкономить на поездке в станцию техобслуживания. Кроме того, для некоторых мужчин, проверка автомобиля является неким хобби. Периодическая замена масла, в гараже со смотровой ямой становится вполне возможной в домашних условиях. Если вы все же решили соорудить смотровую яму в гараже, это не всегда представляется возможным, прежде всего из-за высоты залегания грунтовых вод. Если вода, находится от гаража, на расстоянии около 200 см, то сооружение ямы недопустимо, так как придется постоянно выкачивать из нее воду. Хотя при проведении правильной гидроизоляции и установке дренажной системы, эта проблема вполне разрешима. Обустройство и установка дренажа требует консультации специалистов, так как даже мельчайшая ошибка приведет к неправильному функционированию всей системы. Если же дренажная система закладывается еще в процессе строительства дома, то вполне реально соорудить смотровую яму. В противном же случае, данная процедура будет слишком затратной и хлопотной. Если же грунтовые воды находятся слишком высоко, то единственным вариантом станет оборудование смотровой ямы лежачего направления. Для проверки уровня залегания грунтовых вод потребуется консультация специалистов, хотя вполне реально справиться и без них. Для этого, следует вырыть небольшой котлован, на месте расположения смотровой ямы и измерить, уровень на котором начинает подниматься вода. Вода начнет подниматься во время сильных дождей, поэтому до этого периода яма не подвергается бетонированию. В соотношении с конструктивными особенностями смотровая яма бывает: Кроме того, данные варианты отличаются различными модификациями ям. Размер стандартной смотровой ямы в гараже зависит, прежде всего, от количества людей, которые будут в ней находиться, от размера самого гаражного помещения, от типа автомобиля или другой техники, которая будет находиться в гараже. При наличии нескольких автомобилей, лучше использовать классический вариант, который предполагает такие размеры: Перед планировкой смотровой ямы следует учесть индивидуальные особенности строения, которые повлияют на определение размера и конфигурации ямы. Яма выкапывается с припусками, которые в длине и ширине составляют около сорока сантиметров, а в высоте, около двадцати. При необходимости в проведении утепления стен, следует увеличить размер ямы на размер материала, из которого будет изготовлен утеплитель. После обустройства необходимого котлована и после его настройки до первого дождя следует немаловажный процесс - сооружение пола смотровой ямы. Если придерживаться всех технологических моментов, связанных с проведением данного процесса, то проблемы с накоплением излишней влаги не появятся. В первую очередь, смотровая яма нуждается в естественной вентиляции, поэтому при обустройстве пола следует побеспокоиться о наличии отверстия, через которое будет проходить шланг в виде воздуховода. Данный шланг закрывается с помощью крышки, а вводится минимум на двадцать сантиметров. Далее производится подготовка бетонной подушки, которая состоит из двух слоев. Сначала насыпается гравий, толщиной в минимум десять сантиметров, а затем песок, толщиной около шести сантиметров. Благодаря этому обустраивается дренажная система, которая отвечает за отвод влаги из ямы. Каждый из ранее засыпанных слоев требует тщательной утрамбовки и выравнивания. Для этих целей используется специальный инструмент и вода. Далее яма смазывается с помощью глины, после чего производится установка гидроизоляции. После этого, на нее укладывается металлическая арматура, а поверхность заливается бетонным раствором. Когда бетон высохнет, производится укладка еще одного гидроизоляционного слоя, и только после этого, яма проходит финишную отделку либо обработку теплоизоляционными материалами. При слишком глубоком заложении грунтовых вод, возможен вариант укладки пола в смотровой яме кирпичом. Современный рынок строительных материалов предлагает огромное количество гидроизоляционных материалов разной формы, размера и назначения. Главными требованиями к материалу для гидроизоляции смотровых ям выступает эффективность и высокое качество работы при умеренной стоимости. Поэтому, исходя их данных критерием, предлагаем ознакомиться с основными вариантами, помогающими осуществить гидроизоляцию смотровой ямы: Процедура утепления смотровой ямы является нераспространенным вариантом, который требуется проводить лишь в случае наличия дополнительных материальных средств, и при работе в отапливаемом помещении гаража. Утепление сократит количество электроэнергии, которое требуется для отапливания гаражного помещения. Материал в виде утеплителя приклеивают на стену и пол ямы. После его установки стены проходят финишную отделку. Среди большого количества утеплителей лучше всего отдать предпочтение пенополистиролу, который отличается такими преимуществами: Учтите, что материал для утепления пола выбирается более плотный, чем для стен смотровой ямы. В процессе возведения стен смотровой ямы имеется два варианта дальнейших действий: После этого, на стены укладывается плитка или другие отделочные материалы. Перед укладкой кирпича или заливкой бетона следует провести ряд подготовительных работ, которые состоят в нанесении глины на поверхность стен, укладке плотной пленки в виде гидроизоляции, установке опалубки, толщина которой составляет около 12 см. Учтите, технологические нюансы, связанные с проведением данных работ: Освещение в смотровой яме необязательно, так как достаточно использования переносного фонаря или лампочки. Однако, если смотровая яма используется слишком часто, то лучше этот момент предусмотреть заранее. Максимальное напряжение розетки, которую устанавливают в смотровой яме должно быть 35В. Кроме того, в связи с повышенной влажностью, она должна быть высококачественной и влагоустойчивой. Использование стандартных двести двадцати вольтных ламп в смотровой яме запрещено, так как они несут угрозу для жизни человека, который работает в яме. При выборе осветительного прибора, следует исходить из мощности розетки, под которую разработаны специальные виды ламп. Завершает работу по обустройству смотровой ямы установка крышки, которая изготавливается чаще всего из дерева. Минимальная толщина материала составляет 3 см, так как слишком массивные доски будут тяжело подниматься. Существует несколько вариантов изготовления крышки для смотровой ямы: Как уже говорилось ранее, что стены смотровой ямы изготавливаются из бетона или кирпича. Первый вариант менее затратный материально, но требует более высоких временных вложений. Бетонные стены отличаются более высокой прочностью, долговечностью, надежностью. Смотровая яма в гараже фото: После уплотнения щебня начинается обустройство бетонного пола, его высота составляет около шести сантиметров. Предварительно пол нуждается в проведении армирования. Для этих целей используется проволочная сетка с размером ячеек в 15х15 см. Для приготовления одного кубометра бетона потребуется наличие: Если замес бетонной смеси производится вручную, то воды следует класть больше. При использовании бетономешалки пропорции сохраняются. При увеличении воды в составе бетонной смеси следует добавить немного цемента. Данный вариант бетона отличается хорошей прочностью и долговечностью. Оптимальная толщина стен составляет около пятнадцати сантиметров. Для приготовления раствора потребуется наличие: Для бетонирования стен следует соблюсти технологию послойности. То есть бетонный состав наносится слоями. Высота каждого яруса не должна превышать тридцати сантиметров. Для уплотнения состава следует использовать штыковую лопату или глубинный вибратор по бетону. Обустройство стен смотровой ямы требует проведения армирования, с помощью такой же сетки, как и на полу. Сетка устанавливается полосами, так же как и укладывается бетон. После проведения работ бетон оставляют на три дня, а далее снимают опалубку. Смотровая яма в гараже видео: strport.ru Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости - и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно. Смотровая яма в гараже своими руками Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен. Содержание статьи Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу. Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории. При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно. Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10?15%. Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы: Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж. Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800?850 мм. Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места. Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100?200 мм и составляет примерно 1800?1900 мм. Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120?150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150?170 мм. Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража. Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция. В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец. При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет. Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок. Грамотно составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки. Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем непременно появится неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка эффективной вентиляции – необходима. Обустраивают ее примерно по тому же принципу, что и обычную систему проветривания подвалов. Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно производятся еще на этапе подготовки котлована. Проветривание ямы может быть совмещено с вентиляцией помещения гаража или же быть совершенно автономным. Одна из возможных схем совмещенной системы вентиляции – для смотровой ямы и гаража в целом Трубы вентиляции прокладываются до кладки кирпичных стен или до заливки бетонных Входное (снизу) и выходное окна на одной стене смотровой ямы Канавы для вентиляционных труб выкапываются на этапе рытья котлована и выводятся через стену на улицу, или же оставляются на территории помещения гаража, затем удлиняются и выводятся через крышу. Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к ее полу, а вытяжная монтируется на 200?250 мм от верхнего края. Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляции, между будущими кирпичными стенами или между опалубкой для заливки бетонных стен. Проверка эффективности вентиляции с помощью зажженной свечи После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, нужно провести испытание эффективности системы. Этот процесс несложен: подносят зажженную свечу сначала к вытяжке — ее пламя должно наклониться в сторону вытяжного канала. Затем перемещают свечу к приточному отверстию, где фитиль под действием мощного потока вообще может сразу потухнуть. Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно. Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением. Проще, безусловно, разметить ее месторасположение в построенном гараже, но труднее обустроить. Если это же мероприятие проводится на открытой местности, то в этом случае сложнее выполнить разметку, но проще проводить строительные работы. Еще один существенный «минус» второго способа – это то, что яма длительное время, до полного возведения крыши гаража, будет оставаться неприкрытой, и если вдруг зарядят дожди, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, использовать дренажный насос для выкачки воды. Поэтому, на случай изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал, которым можно будет прикрывать котлован, а затем и саму яму от попадания в них воды. Разметка контура будущей ямы на бетонированном полу гаража Если же планируется проводить работу в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто – отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы. Расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм (по возможности – даже больше). Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы, которые включают в себя следующие действия: К достоинствам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она защищена крышей, не боится осадков, и работу можно будет проводить в любую погоду. Выкапывание котлована вручную – наиболее трудоёмкий этап создания смотровой ямы Если процесс выкапывания котлована будет производиться вручную, то этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как, чаще всего, размер ямы составляет 1800?1100?6000 мм, а это почти что 12 кубометров выбранной земли. В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников. Длительность землекопных работ будет зависеть и от активности работников, и от состава грунта. Для этого процесса потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража. Следует отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще и кирка. Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20?25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде. Далее, следует подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется специальная траншея. Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт следует складировать недалеко от гаража или даже рядом с котлованом, так как глина хорошо подойдет для заполнения наружных пазух вокруг будущих стен ямы. Выкопав котлован, его дно необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой. Проведение трамбовки песчано-гравийной «подушки» на дне котлована После этого на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна быть не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, а затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия.
Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпка – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые также следует тщательно утрамбовать. Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен (толщиной не менее 200 мкм), рубероид или одна из современных гидроизоляций, хотя это уже будет излишеством исходя из ценовой доступности материала. Если применяются полосы рубероида, то их укладывают внахлест на 120?150 мм, который промазывается битумной мастикой, так как гидроизоляция должна быть герметичной. Использование рубероида в качестве гидроизоляции Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб, но натягивать его не следует. Полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая потянет листы вниз. Для гидроизоляции применена плотная полиэтиленовая пленка Далее, монтируются вентиляционные трубы, которые должны укладываться сверху гидроизолирующих полотен. Один из каналов опускается к нижней части ямы – его закрепляют так, чтобы он располагался на высоте в 100?150 мм от готового пола. Второй подводят к верхнему краю будущей стены на уровне 100?150 мм от верхнего края ямы. Вариант расположения вентиляционных труб Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры толщиной в 6?8 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50?70 мм. Установить ее можно, например, на фрагменты кирпичей, так как их высота как раз 60 мм. Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия и цемента в пропорциях 2:2:1, причем необходимо использовать цемент марки не ниже, чем М-400. Обычно смесь для стяжки готовится в бетономешалке, тогда она получается однородной, и с ней проще работать. Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в раствор один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании был выявлен влажный грунт. Готовым раствором заливается арматурная решетка, и слой сверху нее должен составлять не менее 40?60 мм (итого общая толщина порядка 100 – 120 мм). Бетон хорошо разравнивается с помощью правила (рейки). Стяжку обычно приходится укладывать в два этапа - сначала заливается большая часть площади пола, а затем, когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца. Стяжка должна застывать и набираться первичной прочности 3?4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период застывания стяжки ее рекомендуют ежедневно смачивать водой и прикрывать полиэтиленовой плёнкой – такой влажный «микроклимат» оптимален для равномерного и полного набора бетоном прочности. Возведение стен смотровой ямы может быть произведено с использованием различных материалов – кладка из штучного материала, кирпича или блоков, или же монолитная бетонная заливка. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия. При возведении стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку ведут по периметру бетонного пола, армируя ее через 2?3 ряда сеткой из проволоки. Армирование кладки сеткой, устанавливаемой между рядами кирпичей или блоков Между стенками, застеленными гидроизоляцией и возводимой кирпичной стенкой должен оставаться зазор в 100?120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной. Кладка может производиться в половину или четверть кирпича (блока). Раствор для нее изготавливают из песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены рекомендовано замочить в воде на 15?30 минут. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а в ходе работы необходимо обязательно производить проверку горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня. Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку и изнутри смотровой ямы выглядят в виде окошек. Кроме этого, сразу же формируются ниши для комфортного размещения инструментов. Для перекрытия ниш можно использовать металлический уголок, поверх которого продолжается кладка. Пространство между гидроизолированными стенками ямы и котлована аккуратно и плотно заполняется глиняно-грунтовой смесью. После того как кирпичные стены будут подняты, и раствор в швах наберет необходимую прочность, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство. Следующим шагом этот образовавшийся промежуток постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом. При этом каждый слой в 150?200 мм засыпанной смеси увлажняется и тщательно утрамбовывается. Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному. Затем, на построенные деревянные стенки поднимается пленка – здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образующиеся между досок опалубки. Установлена внешняя стенка опалубки, гидроизоляционный слой и армирующая решетка Далее, вдоль гидроизолированной внешней стенки монтируется арматурная решетка с ячейками 150?150 мм. Ячейки образуются путем перекрещивания отдельных прутов арматуры диаметром в 7?8 мм — их закрепляют между собой проволочной скруткой. После этого устанавливается внутренняя стенка опалубки. При этом арматурная решетка должна расположиться по центру между стенками. На иллюстрации выше показан вариант, когда армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство проводится параллельно с армированием будущих стен. В этом случае в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую лучше всего делать из фанеры (ОСП), благодаря которой стены будут более гладкими, а вода и цементное молочко не станут в большом объеме просачиваться между стыками досок. Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не рекомендуется внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха – ее обычно устанавливают ярусами. Достаточно возвести ее на 600?700 мм по всему периметру, а противоположные стенки укрепить распорками. Затем, в опалубку заливается бетонный раствор, а после его первичного схватывания возводится еще одна надстройка внутренней стенки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном — и так продолжается до верхнего края. Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона. Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для созревания и набора прочности примерно на две недели. После чего опалубка снимается, и если планируется дальнейшая отделка стен, например, облицовка их керамической плиткой, то бетон оставляется для полного набора прочности еще на полторы — две недели. Гидрофобная пропитка существенно упрочнит бетонные стены, сделает их менее уязвимыми к влаге. Чаще всего стены оставляют бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть жидкой гидроизоляцией – специальной гидрофобной пропиткой. Стены не будут бояться влаги, и полностью исключается пылеобразование от бетонной поверхности. Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг ниши, не попадая внутрь. После того как стена застынет, опалубку снимают и «окультуривают» нишу бетонным раствором. Другой вариант формирования ниши для инструмента - это готовый металлический короб, который вмуровывается в стену. В этом случае при установке арматурной решетки и опалубки для короба оставляется место. Перед заливкой бетона в опалубку, короб устанавливается и закрепляется на досках или фанере. Кроме этого, после заливки и разравнивания верха стен, нужно по их краю закрепить на шпильки, длиной 150?200 мм, металлические уголки. Шпильки погружаются в раствор через отверстия в уголках, и чтобы эти уголки не проваливались в жидкий бетон, под них перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки. Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму, досок, а также колесоотбойником, который предотвратит наезд автомобиля колесами на крышу ямы. Уголок становится не только обрамлением смотровой ямы, ни и рамой для дощатого настила, и колесоотбойником После снятия опалубки производится засыпка оставшейся полости между возведенной бетонной стеной ямы и грунтовой стеной котлована. Смесь глины и грунта должна быть хорошо утрамбована, так как сверху нее будет впоследствии заливаться стяжка пола. К полам в гараже предъявляются особые требования Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками, и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала. Для комфортной работы в условиях смотровой ямы сложно обойтись без освещения. Некоторые автолюбители обходятся налобным фонариком, другие используют переносные осветительные приборы, но даже если использовать их, общее освещение ямы все-таки будет нелишним. Хороший хозяин обязательно продумает вопрос стационарной системы освещения смотровой ямы Чтобы произвести работы, связанные с электричеством, необходимо иметь соответствующую подготовку или хотя бы определенные навыки и знания по составлению электрических схем и правильному монтажу проводки и электроприборов на месте. Если же таковые отсутствуют, то лучше пригласить для этой работы специалиста. Но даже для того, чтобы иметь возможность проконтролировать, правильно ли выполняется задание, необходимо разбираться в некоторых нюансах: Кроме того, все выключатели и розетки, независимо от напряжения, должны быть расположены только вне ямы, например, в щите на стене гаража. Кабельная разводка должна быть защищена от механических повреждений Кроме этого, нужно предусмотреть еще некоторые моменты при обустройстве ямы: Светлый тон стен и ниш положительно скажется на общей освещенности смотровой ямы Вместо заключения – достоинства наличия смотровой ямы В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть преимущества того, что в гараже обустроена смотровая яма: Эти существенные преимущества также необходимо учесть в том случае, если еще не решено, нужна ли смотровая яма в гараже, или же можно обойтись без нее. На представленном в завершение публикации видео показан весь процесс создания смотровой ямы с бетонированными стенками. kamburg.ru Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы. В первую очередь на месте обустройства смотровой ямы необходимо выяснить уровень нахождения грунтовых вод. Если он находится на отметке 2,5 м от уровня почвы, то про идею устройства ямы лучше забыть. Вода постоянно будет скапливаться на дне и никакие меры не помогут спасти днище авто от появления коррозии. Лучше для осмотра машины установить на улице около гаража эстакадную конструкцию. Перед разметкой для рытья траншеи определяются с размерами ямы. При этом обычно руководствуются следующими данными: При устройстве смотровых ям на СТО руководствуются в первую очередь принципом универсальности этого объекта и поэтому размеры там несколько другие. Так например для поста СТО РУУК, где производят регулировку развала-схождения легковых машин, размеры ямы 1000x5500x1800 мм (ширина, длина, высота). Причем для СТО высота указывается не до уровня пола, а до поверхности, на которой должны стоять колеса авто во время ремонта. На СТО такие рабочие поверхности не всегда находятся на одном уровне с полом. Если строится яма для обслуживания грузовиков, то ее размеры несколько меняются. У больших автомашин различных моделей между колесами весьма разное расстояние. Поэтому за основу берут ширину базы собственного транспорта. Яму надо делать уже, чем эта характеристика, на 30–40 см. Если ширина смотровой ямы окажется меньше, то будет проблематично или невозможно добраться до всех нужных узлов грузовика. Когда яма нужна для осмотра и грузовой, и легковой машины, ее ширину усредняют. При ширине для одного автомобиля 120 см, а другого 80 см искомый размер – 1 м. Прежде чем правильно разметить границы копаемой траншеи под яму необходимо предварительно определиться с строительным материалом ее будущих стен. Если планируется возводить кирпичные шириной в ½ кирпича, то толщина этих стен будет составлять около 12 см (у этого материала разных марок габариты отличаются) и в этом случае к размерам ямы прибавляют по 24 см. Полученные значения будут длиной и шириной траншеи. Когда предполагается кладка в 1 кирпич, то, соответственно, толщина стен будет примерно 24 см, а к длине и ширине ямы добавляют по 40 см. Если планируется бетонировать стены, то их толщина принимается равной 20 см (этого вполне достаточно), а к размерам прибавляют по 40 см. На полу гаража обозначаем колышками либо рисуем прямоугольник траншеи. Затем, исходя из качества устойчивости копаемого грунта, делаем приблизительный отступ от намеченного периметра для формирования уклона стенок траншеи без потери размеров будущей ямы. Роют траншею своими руками, потому что ее пропорции довольно небольшие. При этом делают припуск на глубину в 20–25 см. Пол и стены тщательно выравнивают – это значительно упростит дальнейшие операции. До рытья траншеи необходимо обязательно выбрать место для складирования грунта, потому что часть земли впоследствии понадобится при засыпке промежутка между стенками траншеи и смотровой ямы. Стандартный объем подобных земляных работ обычно составляет 9 м3. При вызове транспорта для вывоза грунта надо учитывать, что у разрыхленного грунта объем на 20–25 % больше, чем у траншеи. Должна быть предусмотрена гидроизоляция смотровой ямы, выполняемой своими руками. Бюджетный вариант – использование жирной глины, которую смешивают с отходами переработанных нефтяных масел. Современные варианты: Непосредственно перед бетонированием пола обязательно подготавливают его основание: После этого выполняют бетонирование. После полного застывания пола необходимо уложить еще 1 слой гидроизоляции и выполнить финишную отделку (после возведения и отделки стен). Если планируется делать стены из бетона или кирпича, то можно изготовить своими руками или заказать специальную раму для предотвращения опасных заездов на яму: Такая «обойма» дополнительно укрепит углы стен. Если предполагается заливка бетоном, то деталь устанавливают внутрь опалубки. После гидроизоляции своими руками стен их можно укрепить сеткой-рабицей. Под бетонирование изготавливаем опалубку и устанавливаем в 3 см от стены. При этом предусматриваем устройство ниш для инструмента и цилиндрических для светильников. Их потолок армируем стержнями арматуры диаметром 8–10 мм. После бетонирования работы приостанавливаем на 1 неделю. Затем своими руками делаем обратную засыпку грунта, а спустя еще 2 недели снимаем опалубку. Согласно норм техники безопасности для освещения ямы допустимо использовать только низковольтные переносные и стационарные светильники. На СТО как правило применяются светильники на 36 В с встроенным трансформатором для понижения напряжения 220/36 В. Можно также использовать светильники или переноски с лампами на 12 В и 24 В, подключенными к понижающим трансформаторам или аккумулятору. Крышку для ямы собирают из досок (можно составную). Она защитит автовладельца от падения, а кузов авто – от влаги, конденсирующейся в смотровой яме. carnovato.ruСмотровая яма – создаем в гараже комфортные рабочие условия. Смотровая яма из кирпича
размеры, гидроизоляция, строительство в фото-отчете
Размеры смотровой ямы в гараже
Из каких материалов делают
Способы гидроизоляции
Наружная защита
Внутренняя гидроизоляция
Устройство кессона
Приямок для сбора воды
Утепление смотровой ямы в гараже
Как сделать смотровую яму в гараже
Из кирпича: пошаговый фотоотчет
Особенности изготовления стенок из бетона
Как построить и оборудовать смотровую яму в гараже своими руками
Как рассчитать смотровую яму
Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства
Тип спуска в яму
Как построить смотровую яму
Земляные работы
Заливка пола
Возведение стен
Контур и пороги безопасности
Ступени
Видео - Смотровая яма из пеноблока
Кладка смотровой ямы из кирпича
Определение размеров смотровой ямы
Вытяжная система в смотровой яме
Особенности постройки смотровой ямы из кирпича
Как сделать смотровую яму в гараже
Оглавление:
Преимущества и недостатки обустройства смотровой ямы в гараже
Обустройство правильной смотровой ямы в гараже
Размеры смотровой ямы в гараже: особенности проведения расчетов
Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже: особенности проведения
Выбор утеплителя для смотровой ямы в гараже
Как построить смотровую яму в гараже: технология работы со стенами
Смотровая яма в гараже своими руками - обустройство освещения и крышки
Как залить смотровую яму в гараже
Смотровая яма в гараже своими руками
Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
Общие рекомендации по планированию
Определение размеров смотровой ямы Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
Разметка смотровой ямы Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками
Смотровая яма – как сделать своими руками? + Видео » АвтоНоватор
Каких размеров должны быть смотровые ямы?
Разметка и рытье траншеи под смотровую яму
Строительство и обустройство смотровой ямы
