Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько. Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна. Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер. На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга. Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две. Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели. Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков. Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно. Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину. Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение. Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный. Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства. Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами. Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем. Выравнивание стен из бруса старого и нового дома. Протекают стены в брусовом доме
Как выровнять стену из бруса своими руками
Причины деформации стен
Как выровнять стену нового дома?
Как выровнять стену старого дома?
Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.
Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.
Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.
Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.
Несколько советов
Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.
Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.
Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.
Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!
www.dom-brus.com
Соединение бруса в «теплый угол»
Для продления срока службы брусового дома требуются соблюдать определенные правила эксплуатации и проводить необходимые работы по уходу за домом.Рассмотрим основные моменты:
Кровля
1. Конструкции крыши дома выполняются с расчетом на нормальные снеговые нагрузки в вашей местности. Поэтому удаляйте снег с крыши только в тех случаях, когда его количество явно превышает нормальную нагрузку. Уборку снега следует проводить аккуратно и с максимальной осторожностью, чтобы не повредить кровельное покрытие.
2. Каждую осень необходимо производить уборку кровли, водосточных желобов и сливных труб от мусора и опавших листьев.
3. Периодически проводите проверку кровельного покрытия и при необходимости заменяйте поврежденные элементы.
4. Обрезайте ветви деревьев, которые касаются кровельного покрытия и могут его повредить.
5. Пока дом садится, необходимо регулярно проверить крепления дымовых и вентиляционных труб, так как усадка стен может привести к возникновению зазоров между крышей и трубами.
Стены
6. Уход за фасадом брусового дома заключается в регулярной проверке плотности брусчатых стен. Если вы видите явно ненормально широко открытые швы между брусьями, следует определить причину данного явления и устранить ее.
7. Очень важно не поднимать температуру внутри дома, пока дом не получил полную усадку. Резкая сушка бруса непременно вызовет трещины на внутренней части брусьев, раскроет швы между брусьями и выкручивание брусьев из-за неравномерной влажности по сечению бруса. В первый год эксплуатации температура внутри дома не должна превышать 20 градусов тепла. Летом температура внутри дома не должна отличаться от температуры на улице. Спустя год уже можно приступать к запуску отопления, притом постепенно, очень медленно поднимая температуру в доме. Следует учитывать, что в доме с мансардой второй этаж перегревается и на первом этапе при пусках отопления желательно не допускать туда подачу теплоносителя, чтобы отрегулировать равномерную температуру по этажам.
8. Часто встречающее явление – это отсутствие усадки. Причин для этого бывает много. Например, усадке может помешать тот факт, что доска наличника окна или двери прибита гвоздями непосредственно в стену из бруса. В данной ситуации следует проверить крепление досок гвоздями как изнутри, так и снаружи стены, после чего удалить неправильно вбитые гвозди и прибить наличники к обсаде/окосячке или коробке окна / двери.
9. Другой причиной может быть недостаточное усадочное пространство над окном или дверью. В этом случае, следует убрать наличник, закрывающий отверстие и утеплитель, после чего отпилить верхний брус в проеме таким образом, чтобы зазор между брусом стены и рамой был не менее 30 мм.
10. Иногда усадке мешает обсада/окосячка, прибитая к брусу в стене, либо крепящий винт оконной либо дверной коробки, прошедший сквозь обсаду в стену дома. Здесь придется снимать двери/окна, проверять с обеих сторон обсады, исправлять недочеты, после чего устанавливать заново окна и двери.
11. Если в доме, не прошедшем усадки, уже установлены стеллажи или стенные шкафы, прикрепленные к стене гвоздями, это тоже может помешать усадке. Запомните, пока дом не получил полную усадку, все крепления внутри его должны быть не неподвижными, а скользящими.
12. Для равномерной усадки брусовых домов, необходимо не забывать регулировать домкраты столбов на балконе и террасе.
Покраска
13.Деревянный дом требует покраски внутри и снаружи каждые пять-десять лет. По технологии, перед покраской влажность древесины должна составлять не более 20%. До покраски проводятся подготовительные работы: счищается старая краска, очищается поверхность бруса, окрашиваются металлические детали грунтом, защищающим от ржавчины. При необходимости убирают отстающую смолу с сучков и обрабатывают их лаком. Самая покраска состоит из трех операций: нанесения грунта от гнили древесины, прозрачной и непрозрачной краски.
Влага
14.Очень важно для сохранности наружных окон и дверей контролировать плотность прилегания карниза над окном. При наличии в этих местах протечек, швы следует заполнить эластичным водостойким герметиком.
15. Не менее важно контролировать соединение между стеной и верхним наличником, особенно на фронтонной стене. Стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать причиной гниения. Соединения желательно закрывать эластичным герметиком или даже устанавливать специальный козырек. Если велика вероятность косых дождей, то необходимо промазывать соединения между оконной коробкой и наличником герметиком с обеих сторон.
16. Каждую весну необходимо проверять, чтобы продухи в цоколе фундамента были открыты. Также необходимо следить, чтобы дождевая вода со сливных труб стекала от стены. При строительстве дома важно, чтобы расстояние между землей и самым нижним венцом было не менее 30 см.
Окна и двери
17. Окна и двери требуются регулярной проверки и при необходимости пригонки за счет ослабления или затяжки регулировочных винтов и петель.
04.08.2013www.dimover.ru
Чем лучше покрыть стены из бруса внутри дома?
Другие записи про стеныМожно ли ранее побеленные известью стены покрасить фасадной краской? Обязательно ли грунтовать при этом? Спасибо.
Живу в бетонном многоквартирном доме. Протекают стены после дождя, так как квартира угловая. Снаружи швы неоднократно заделывали работники УЖХ, но трещины мелкие всё же есть в стене. Что можно предпринять, в частности, можно ли под обоями...
Добрый день, уважаемые семидачники! Прошу посоветовать, обязательно ли выкладывать кирпичом первые и последние ряды газобетонных стен при ширине стены в 60 см и 400 плотности. Фундамент залит плитой без подвала (для теплых полов). И если нужно,...
Весна — время надежд и обновлений. Хочется сменить прическу, поменять гардероб и… сделать ремонт в квартире или на оживающей после «зимней спячки» даче. Пожалуй, именно третий пункт требует наибольшего вложения сил, средств и времени. Как быть,...
Как снять со стен старую масляную краску?
Строим рубленый дом. Когда и чем надо пропитать стены (и надо ли вообще)? Реклама не нужна ;) Хотелось бы получить совет от тех, кто уже пропитывал стены дома сам, и прошло несколько лет — расскажите, пожалуйста, каков результат?
Смотрите все материалы про стены: Смотреть все7dach.ru
Почему разваливаются брусовые дома?
Брусовые дома прочны, теплы и надежны, если построены по всем правилам. Отступление от технологии чревато гниением стен при эксплуатации здания.
В последние годы активно развивается строительство дачных домов. Особой популярностью пользуются жилые постройки из бруса. Они легки, прочны, экологичны. Однако зачастую можно наблюдать неприятную картину. После некоторого периода эксплуатации стены брусового дома чуть ли не разваливаются, выгибаясь горбом. Это портит не только внешний вид здания, но и представляет опасность для проживающих здесь. Ведь в брусовом доме стены являются несущей конструкцией, на них опирается крыша и мансарда, имеющие немалый вес.
Причина подобного явления вовсе не в низких эксплуатационных характеристиках материала. Брус обладает прекрасными свойствами, проходит тщательную сушку и специальную обработку. Просто проекты домов из бруса должны реализовывать на практике высококвалифицированные специалисты, а не доморощенные мастера, которые либо не обладают нужными знаниями, либо сознательно нарушают технологию строительства, гонясь за прибылью и не уделяя внимание качеству работ.
Как правило, брусовые дома разваливаются, если неправильно зарублены углы сруба неточно поставлены межвенцовые нагеля. Нередко причиной коробления стен могут служить межвенцовые сквозняки вследствие плохой конопатки или ее отсутствии. В этом случае брус сильно и быстро гниет, что приводит к разрушению стен дома. Кроме того, выгибание брусовых стен может быть спровоцировано отсутствием окосячки оконных и дверных проемов.
Окосячке следует уделить особое внимание, так как она является силовым элементом брусовой стены. Окосячка защищает окна и двери во время всего периода усадки деревянного дома, не препятствуя при этом указанному процессу, а значит, не создавая условий для образования межвенцовых щелей. Кроме того, данный элемент не позволяет дверным, арочным, оконным проемам вываливаться. Окосячка фиксируется к стене за счет плавающей зашиповки, ее никогда не крепят гвоздями или саморезами. В противном случае процесс естественной усадки дома будет нарушен, что грозит еще большими проблемами при его эксплуатации.
Строительство брусовых домов кардинально отличается от возведения зданий из кирпича или блоков. Это обусловлено тем, что древесина в зависимости от температурных и влажностных характеристик воздуха меняет свой объем. Если этому помешать, то дерево начнет просто-напросто гнить. Поэтому проектированием и строительством деревянных домов, в том числе и брусовых зданий, должны заниматься опытные специалисты.
www.masterovoi.ru
Уход за деревянным домом 1
Любому дому, особенно деревянному, требуется постоянный уход и периодическое выполнение профилактических или ремонтных работ, направленных на обеспечение его сохранности. Порядок мероприятий, позволяющих содержать дом в технически исправном и эстетически приемлемом состоянии, определяется ещё на этапах проектирования и строительства.
Проект деревянного дома должен быть выполнен с учётом всех особенностей дерева как строительного материала и, естественно, общих правил строительства. А уже в ходе процесса возведения дома любая технологическая ошибка, любые попытки неоправданной экономии на качестве материала, фундаментных работах, тепло- и гидроизоляции, антисептической обработке напомнят о себе необходимостью «платить дважды» в виде ремонтных работ вплоть до реконструкции дома. К тому же и при «идеальном» строительстве древесина, будучи органическим материалом, рано или поздно начнёт разрушаться под воздействием природных факторов. В силу всех этих причин уход за деревянным домом необходим с самого начала эксплуатации, а все ремонтные работы должны быть превентивными – до появления явных признаков ухудшения состояния.
Усадка деревянного дома
Усадка деревянного дома зависит от технологии строительства и используемого материала. У каркасного дома отсутствует усадка. Деформация конструкции возможна при применении доски естественной влажности, но это нонсенс, и, как говорится, хозяин – барин...
Что действительно подвержено усадке в каркасном доме, так это утеплитель, а именно минвата, но при нормальном качестве утеплителя и соблюдении правил монтажа и уплотнении сползание материала исключается.
Другое дело – бревенчатые и брусовые дома. Усадка деревянных срубов является важным моментом в плане эксплуатации дома. В зависимости от типа дома процесс усадки может длиться несколько лет, и всё это время необходим контроль над усадкой, который сводится к проверке плотности стен, как снаружи, так и изнутри. При «запланированной» усадке наблюдаются небольшие трещины в брёвнах и равномерные изменения конструкции.
Понятно, что при использовании древесины с большой остаточной влажностью коробление бруса или бревна и нарушение равномерности усадки практически неизбежны, поэтому качество материалов – всегда важный вопрос. Следующий момент, на который следует обратить внимание, – совмещение вертикальных и горизонтальных элементов в деревянном доме.
Вертикальные опорные элементы в бревенчатом или брусовом конструктиве дают гораздо меньшую усадку, нежели горизонтальные, поэтому для компенсации разницы усадок необходимы болты напряжения и специальные регуляторы, позволяющие просаживать опору вместе с основным срубом. Первое время (3 месяца), когда усадка особенно интенсивна, не рекомендуется что-либо прибивать в срубе и закрывать проёмы. Распространённая ошибка, которая может привести к перекосу стен, как раз и заключается в жёстком креплении каких-либо вертикальных элементов. Это могут быть стеллажи или стенные шкафы, лестницы, трубы, просто прибитая гвоздями вагонка... В этом же ряду – неграмотный монтаж обсадной коробки к стенам при установке оконных и дверных блоков. К примеру, доска наличника окна или двери прибита к стене гвоздями, в то время как должна быть соединена с коробкой. В общем, все неподвижные соединения необходимо заменить скользящими. Так, в дверном или оконном проёме в торцовой части брёвен на всю высоту делается паз, куда 
вставляется брусок, к которому на саморезы крепится блок, не ввинчиваясь в бревно. Сверху проёма оставляют небольшой зазор. Его и закрывают наличником. Стена при усадке двигается вниз, скользит по бруску, а сам дверной (оконный) блок при этом не подвергается никакому воздействию.
Процедура, неизбежно связанная с усадкой дома и в момент строительства, и во время эксплуатации, – конопатка. Швы образуются на стыках брёвен в чашах и пазах даже при использовании межвенцового уплотнителя между брёвнами. Вследствие усушки брёвен неизбежно образуются зазоры, иногда, правда, совсем небольшие. Поэтому окончательный этап конопатки проводят по истечении года эксплуатации деревянного дома.
Мнение нашего эксперта
В качестве уплотнителя между венцами чаще всего используют мох, т.к. он не подвержен гниению, действию влаги, и его не вытаскивают птицы (в отличие от пакли). Мох изменяет свою влажность наравне с деревом. Вместо мха может использоваться льняная пакля или ленты из льноджутового волокна. После усадки необходимо проконопатить венцы ещё раз. А затем – по мере надобности.
Компания «Capital Group»
Топим деревянный дом
Прямая связь между усадкой и эксплуатацией дома в этот период заключается в температурном режиме внутри помещения, от которого и зависит усушка древесины.
В начале эксплуатации дома увеличение температуры должно быть постепенным в диапазоне от +5 до +18 0С. При повышении температуры выше верхней границы перегрев стен и резкое снижение уровня их влажности повлекут за собой образование трещин и деформацию брёвен, что в результате приводит к перекосу сруба. Кроме того, глубокие и длинные трещины в стене – это снижение теплоизоляции и прочности стены.
В связи с этим необходимо равномерное распределение тепла по всей площади дома, иначе локальный перегрев древесины повлечёт, опять-таки, неравномерность усушки дерева и, соответственно, неравномерность усадки.
Говоря о температурном режиме в деревянном доме, мы подразумеваем и взаимосвязанные с ним воздушно-влажностные параметры. Отсутствие вентиляции ведёт к образованию конденсата, в результате чего также происходит деформация дерева. Деревянный дом нельзя оставлять закрытым наглухо. Поражение дерева грибком плесени и различными насекомыми происходит чаще всего из-за повышенной влажности конструкций. Поэтому следует периодически проветривать дом, естественно, в солнечную погоду. Стеклопакеты хороши своей качественной изоляцией, но в этом же и их минус – они препятствуют перемещению водяных паров. Поэтому необходимо регулярное использование функции микропроветривания.
Однако, одного проветривания недостаточно, необходима организация эффективной вентиляции. Это вентиляция подполья через продухи, которые должны устраиваться с каждой стороны дома. Во время эксплуатации строения владельцы должны проверять доступность продухов, чтобы они не были закрыты снегом, мусором или складированием каких-либо вещей и материалов. Точно так же важна вентиляция кровли, о чём следует позаботиться на этапе монтажа обрешётки. Для защиты от конденсационной влаги кровля должна быть сделана с использованием современных пароизоляционных материалов и необходимых вентиляционных зазоров.
Для свободной циркуляции воздуха вдоль стен не нужно закрывать их мебелью или «фальш-стенами». Для этого оставляют зазор около 10-15 см до стены во избежание скапливания конденсата и впитывания его древесиной.
Ставим окна в деревянный дом
Как уже говорилось, при устройстве оконной коробки нужно исключить жёсткое крепление обсада во время усадочного процесса и предусмотреть необходимый зазор по высоте между коробкой и стенами. Слишком маленький зазор для усадки может привести к тому, что сруб просто повиснет на коробке...
В период эксплуатации дома окна необходимо – по мере необходимости – подкрашивать и ремонтировать, поддерживать в исправности запорные механизмы, проверять уплотняющие прокладки на предмет их повреждения и заменять по мере надобности. Для этого необходимо регулярно смазывать все движущиеся детали оконной фурнитуры.
Фурнитура, за исключением оконных петель, а также уплотняющие профили между переплётами и рамами и уплотнители стеклопакетов не красятся, так как при взаимодействии с краской уплотнители теряют свою эластичность. Не допускается использование при чистке оконных рам средств с абразивными веществами, нарушающими поверхность. Не следует забывать очищать оконные отливы от наледи и снега. В случае если необходим ремонт стены под окном, то, как мы уже писали, повреждённую древесину выпиливают, предварительно вынув переплёты и разобрав оконную коробку. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.
Уход за деревянным полом
Фундамент – скрытая часть строения и о проблемах при его монтаже можно судить по косвенным признакам деформации здания. В первую очередь – это состояние цокольной части фундамента, выступающей из земли. Появление на ней трещин и сколов – сигнал к немедленным ремонтным работам. Необходимо заделать все трещины цементным раствором, сделать дополнительную каменную кладку или забетонировать разрушенный участок.Уход за деревянным полом заключается, в основном, в ремонте повреждённых участков, шлифовке и нанесении повторного покрытия. Щели в досках замазывают шпатлевкой, если щели очень широкие, то проще вклеить рейку. В случае, когда доска целиком пришла в негодность, её заменяют. Часто доски просто рассыхаются, тогда пол следует разобрать и перестелить, плотно прижимая доски друг к другу. Знакомый всем скрип дощатого покрытия устраняется подклиниванием доски снизу деревянным клином между балкой и доской. Можно и просто расклинить пол клином между самими досками.При серьёзных повреждениях лакированного пола рекомендуется полная циклёвка всей поверхности, иначе обновлённый участок и старое покрытие будут резко контрастировать. Естественно, при уходе за лакированным полом нельзя использовать металлические мочалки и щётки. Пол, покрытый воском или маслом, обновить значительно проще, шлифовка и повторное покрытие не оставляют видимых границ.
Места повышенной проходимости на таких полах нужно периодически обрабатывать воском или маслом.
Если на этапе строительства фундамента на его гидроизоляции сэкономили или, иначе говоря, сделали изоляцию некачественно, то часто возникает необходимость замены и ремонта нижних венцов. Очевидно, что эта операция проводится в связке с ремонтом фундамента. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно с венцами бревенчатых домов. При замене повреждённых брёвен стены дома приходится поднимать с помощью швеллера и домкратов. Чтобы стены дома не разрушились при ремонте нижних венцов сруба, их скрепляют с двух сторон толстыми брусками, пластинами или кусками брёвен нужной толщины, отёсанными с одной стороны.
При подъёме брусовых или бревенчатых стен рекомендуется вынуть оконные переплёты и снять дверные полотна.
Уход за кровлей
Основной проблемой кровли, «вырастающей» из погрешностей проектирования и строительства, является использование слишком тяжёлых для фундамента и стен дома кровельных материалов. Поэтому их выбор должен основываться, в первую очередь, на расчёте допустимых норм нагрузки на фундамент и стены строения.
В остальном же уход за кровлей заключается в контроле за состоянием всех составляющих её элементов, очистке наружной поверхности от листьев, снега и наледи.
При повреждении кровельного покрытия нужно заменить испорченные фрагменты.
Водосточные желоба и сливные трубы нужно очищать от листвы и прочего мусора, а также проверять крепления водосливов, осуществлять протяжку крепёжных элементов.
Неисправность системы водослива приведёт к систематическому попаданию воды на стены и их переувлажнению, что для деревянного дома чревато большими проблемами.
Как и продухи в подполье, вентиляционные отверстия, расположенные на чердаке и кровле, должны быть всегда открыты. Если же повышенная влажность всё-таки привела к проблемам, то все повреждённые элементы кровли подлежат ремонту. К примеру, повреждённые гниением стропила, опирающиеся на мауэрлат, «усиливают» подкосами из досок, прибитыми к стропильной ноге гвоздями и упирающимися в брус, положенный на балки чердачного перекрытия. Для усиления загнивших посредине стропильных ног к ним прибивают 2 накладки из досок. Гвозди забивают по концам накладок в неповреждённую часть стропильной ноги. Для ремонта мауэрлата, загнившего на незначительной длине, стропильную ногу скобами крепят к подкосам, упирающимся в мауэрлат и прикреплённым скобами к неповреждённому его участку. При загнивании значительной части мауэрлата к стропильной ноге прибивают накладки из досок. Упирают их в новый дополнительный мауэрлат, установленный ниже сгнившего и закреплённый штырями в кладку стены.
Обработка деревянного дома
Практически на каждой стадии строительства и эксплуатации дома, иначе говоря – во все периоды жизненного цикла древесины, проводится его защитная обработка специальными химическими средствами. Акцентированная обработка производится, конечно, на этапах производства пиломатериала и финишной обработки готового дома, тем не менее, во время эксплуатации дома дерево всё равно может загнить или рассохнуться. Понятно, что уход снаружи требует больших усилий, нежели изнутри, поскольку внутренние стены, перегородки и потолки эксплуатируются в комфортных для дерева условиях (сухо и тепло) и всегда доступны для визуального контроля. Внешние же конструкции дома подвергаются влиянию природных факторов. В зоне повышенного риска находятся также конструкции, заглублённые в землю или расположенные близко к земле, такие как подвалы, погреба, половые лаги и нижние венцы сруба.
Мнение нашего эксперта
Средства защиты древесины предназначены для придания ей декоративного эффекта и для защиты её от древесных заболеваний и климатических воздействий. Производятся как водно-растворимые, так и на основе растворителя. Обычно образуют на поверхности полупрозрачное и выделяющее текстуру древесины покрытие желаемого тона. Хорошо впитываются в древесину и содержат добавки против плесени, гнили, а также прочих древесных заболеваний и грибков. Существует большое количество средств от различных производителей, предназначенных специально для защиты древесины от влаги, солнца, огня, грибка, жуков и т.п. Если вы хотите получить качественный результат, отнеситесь внимательно к подбору средств по защите древесины и не экономьте на этом, иначе впоследствии мы можете потерять гораздо больше. Список защитных материалов постоянно пополняется, но можно использовать и натуральные средства. Например, льняное масло. При правильной технологии строительства сруба проблем с гнилью или синевой не должно быть.
Компания «Capital Group»
Для срубов очень важно, особенно во влажных помещениях (кухня, ванная комната), обеспечить проветривание, что является одним из главных условий долговечности сруба.
При острожке брёвен сниматься должно не более 10 мм защитного слоя, чтобы предупредить возникновение очагов загнивания от воздействия факторов внешней среды.
В принципе, для выполнения ремонтных и профилактических работ для поддержания дома в отличном состоянии совсем не нужно быть химиком-любителем – сегодня на рынке средств защиты представлен широкий ассортимент препаратов по защите древесины. Некоторые средства не только покрывают дерево как обычные лаки, но и обладают эффектом «консервирования» уже повреждённых зон.
Дополнительной преградой появлению вредителей и гниению дерева является декоративная покраска, поэтому антисептики принято применять в комплексе со слоем лакокрасочного материала, и после антисептической и огнезащитной пропитки желательна защитно-декоративная отделка деревянного дома. Кроме того, защитный слой краски предохраняет наружную часть дома от воздействия ультрафиолетового излучения, которое приводит не только к изменению цвета древесины, но и вызывает растрескивание брёвен и бруса, создаёт благоприятную среду для развития микроорганизмов. Тем более что обилие различных цветовых оттенков современных материалов позволяет колеровать древесину в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями. Так, скажем, сосну можно «превратить» в дуб, орех и другие ценные породы дерева. Образующаяся на поверхности плёнка обладает водоотталкивающими свойствами, что предохраняет древесину от пагубного воздействия влаги и предотвращает вымывание антисептиков и антипиренов.
Несмотря на заявленные производителями сроки эффективности средств в 6-8 лет, в обязательном порядке нужно через каждые три года, а в случае необходимости и ежегодно, производить обработку деревянных стен и наружных торцевых частей срубов антипиренами и антисептиками. Бережёного, как говорится, бог бережёт...
Если же консервативных мер недостаточно, то всегда можно заменить повреждённый фрагмент бревна. Для этого его выпиливают по вертикальной линии, по торцам пропиленных брёвен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых брёвен с выбранными пазами, такой же толщины, как и заменённый кусок, скрепляя «новодел» со стеной шипами.
Не совсем объяснима с позиций логики обшивка деревянных домов другими материалами, но для старых разрушающихся домов из дерева – это выход. Пластиковый сайдинг, металл, черепица, дерево, стекло, камень – станут надёжной защитой ветхому дому от внешних природных воздействий. Кроме того, обшивка – это ещё и дополнительная теплоизоляция, и эстетическая маскировка выцветшей и потрескавшейся древесины.
Таким образом, только выполнение двух основных условий является гарантом долгого срока службы деревянного дома: строительство по проекту с соблюдением всех правил деревянного зодчества и выполнение полного комплекса процедур по уходу за деревянным домом. Любая беспечность по отношению к этим правилам может превратить эксплуатацию дома, то есть ваше в нём проживание, в перманентный ремонт или, что хуже, привести к реконструкции, которая мало чем отличается от строительства нового дома. Отличие только в том, что дом будет строиться на уже имеющемся фундаменте с сохранением основных несущих стен. Но и в этом случае важно не наступать дважды на одни и те же грабли – реконструкция должна начинаться с проекта.
Текст: Эдуард Доминов
Консультант: компания «Capital Group»
Загородное строительство №9-10 2012
Похожие статьи:
www.zs-z.ru
Как выровнять стены из бруса | Стены
Как можно выровнять стену из бруса?
Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.
Усадка деревянного дома через год.
Выравнивание стены недавно построенного дома
Усадка здания #8211 бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка #8211 одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.
Инструменты для работы с брусом.
При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.
Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.
Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.
Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.
Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время #8211 дождливые дни.
Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.
Укрепление стены старого деревянного дома
Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.
Устройство стены из бруса.
Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.
Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:
- 60-миллиметровые металлические уголки
- шурупы 8х90
- усиленные шайбы
- сверла для работы с деревом
- дрель
- болгарка.
Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).
Виды бруса.
После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.
Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.
Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.
Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.
Дополнительная фиксация стен
Обшивка и утепление стен брусового дома.
Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.
Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.
Если повело стену из бруса
Как замечательно учиться на чужих ошибках, вот только, к сожалению, большинство из нас замечает их, собственные, уже совершив. Занимаясь самостоятельным строительством из бруса, пытаешься предусмотреть любую мелочь, над каждым стыком корпишь, подгоняешь и, вдруг, в одночасье замечаешь, что изначально ровную стену ведет, появился пузырь на внешней или внутренней стороне. Как же так, ведь все правильно сделал? Читайте материал, что делать, если повело стену из бруса и начинайте работу над ошибками.
Когда повело стену из бруса это действительно серьезный дефект, причем значительно влияющий на прочность всего строения, однако, не стоит впадать в отчаяние, а начинаем планомерно исследовать дом, что бы определить, откуда возникло такое искривление.
Почему повело, ищем причины.
Идеальным можно считать брус, выпиливаемый строго из середины бревна, о чем свидетельствует центральное расположение сердцевины и равномерность годовых колец. Если сердцевина смещена, брус выпилен с края, следовательно, и усушка леса будет не равномерной, материал обязательно поведет, согнет. Борются с этим явлением чередованием такого бруса в венцах, что бы в единой вязке разно направленные усилия компенсировали друг друга. Просмотрите внимательно торцы, может быть беда пришла отсюда?
Если сжимать с торцов лезвие бритвенного станка, то он обязательно согнется, поэтому необходимо так же проконсультироваться со специалистом, а не перегрузили ли вы строение, может быть стены, которые повело необходимо усиливать дополнительными стойками, а потом уже исправлять появившийся дефект. Поиск причины появления искривлений, а это может быть даже небрежно уложенный межвенцовый утеплитель, помогает не столько устранить дефект, сколько зафиксировать выровненную стену и не проявляться изгибам вновь. Поэтому постарайтесь определить причину и начинаем устранять выгиб.
Устранение искривлений.
Что бы выровнять поведенную стену придется изготовить мощную струбцину и механически вытянуть брусья в одну плоскость. Упираем брус, аналогичный стенному, в первый и последний венец, а в месте наибольшей выпуклости сверлим сквозное отверстие. В это отверстие вставляется шпилька, диаметром не меньше М12, и через широкие шайбы накручиваются гайки, затягивая которые мы и будем создавать необходимое усилие, для выравнивания стены. Не ждите мгновенного результата, лес повело плавно пока он сох, поэтому ваш процесс может затянуться на месяцы, так же плавно возвращая брус в исходное состояние.
Хочется предупредить и от приложения чрезмерных усилий, используя, например, спецоборудование МЧС, вы можете сместить брусья лежащие ровно. Не спешите, подтягивайте ежедневно или через определенный период гайку, замечая, что в дождливую погоду она тянется легче, следовательно, затягивать ее лучше в дождливое время, а выстаиваться лесу - в сухое. Деревянный брус можно заменить швеллером или другим металлическим профилем, лишь бы обеспечивали требуемую жесткость, а винтовую пару клиньями, рихтуя стену подбивая их, вооружившись терпением и подходящей погодой.
Фиксация достигнутого успеха.
Не маловажным является предотвращение повторного искривления бруса, для чего выровненную стену необходимо зафиксировать в выровненном состоянии. Было бы неплохо вновь засверлить венцы и пропустить в эти отверстия дополнительные нагеля, но на глухой стене сделать это практически невозможно, поэтому иногда приходится оставлять стяжку и облицовывать строение, одновременно утепляя простенок. Стену можно укрепить, выбрав паз и усилив его профилем, например, уголком, а так же обустройством дополнительных узлов жесткости.
Выравнивание стен из бруса
10 октября г.
Инструменты
Выравнивание стен брусового дома
В процессе усадки произошла деформация внутренних стен. На видео представлен один из способов устранения деффекта монтажа дома
Выравнивание деревянной стены
Выравниваем стену в брусовом доме и фиксируем стену обсадной коробкой
Выравнивание бруса оконного проёма
Выравнивание бруса оконного проёма
Если щербатость небольшая, то лучше закрепить все сейчас и отставить как есть - при оформлении проема все скроется.
Если тянуть - сжимы(можно брусовые) надо ставить по обе стороны врубки и дырявить простенок минимум в двух местах. Дырки потом заделать не проблема.
Фасад деревянного дома
Дом из бруса (моих родителей) утеплили следующим образом:
Весь пирог:
Стена брусовая
Обрешетка из 50мм бруса (чтоб выровнять стены в ноль)
ОСП - ориентированно стружечная плита
Минвата на дюбелях и клеевом составе (клей спец. для крепления утеплителя на фанеру/осп)
Армирующий слой с сеткой
Финишный штукатурный слой
Краска
Достаточно громоздкий и трудозатратный вариант. Но мы осознанно выбрали его. После трёх зим - не нашел ни единой трещинки/ни одного изъяна.
Пароизоляию на брус не надо - дом паропроницаемый - пусть дышит. А вот если пар полностью закрыть - то сырости не избежать.
Можно попробовать обойтись малой кровью и прибить грибками минвату прям к брусу. Но в таком случае сложнее вывести стены в ноль, а выравнивать фасад на армирующем слое - дорогое удовольствие. Брусовой дом, как правило, даёт усадку. Дерево достаточно подвижный материал. Если не устоялся - может потрещать.
Баню мы делали по сокращённой программе - минвата на брус дюбелями, армирующий слой/финишная штукатурка, краска. Бане к тому моменту 6 лет было. Уже 5 лет простояла с мокрым фасадом . Отклонения по стенам по армирующему слою были 3-5мм на трёхметровом правиле. Штукатурку финишную взяли с зерном 3мм - визуально неровности в глаза не бросаются, а на более гладкой было бы заметнее. Для бани не критично. Трещинки образовались на примыканиях к окнам (профиль примыкания не использовали) - всё вполне устраивает.
Вы расписали слой пунктами 1-5:
1. на брус грибками прибиваю минвату, 2-клей, 3-армированную сетку, 4-штукатурку, 5-финишную штукатурку
В данном случае слой 2 и слой 4 - один и тот же материал, а сетка работает находясь внутри него.
Как выровнять стену из бруса
Доброго дня форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой: стена между окон пошла колесом - появилась выпуклость сантиметров 10 в максимуме, повело брус аккурат в венцах в которые надо врезать окна, т.е. примерно с 8 го по 16 й венец. венцы под и над окном ровные. причин этому явлению несколько- одна и пожалуй главная это то что в процессе укладки бруса в одном окне не оставили связывающий (временный) брус перемычку.
Для информации: брус лиственница 180 на 180, сруб стоит уже 5 лет, есть довольно таки большой зазор над верхним поведенным венцом.
Предполагаю сверлить отверстия и с помощью резьбовых шпилек и брусом 100 на 100 с зацепом за ровные венцы - стягивать. А вот что из этого получится ли. и кстати просверлить такой брус не очень и просто!
Подскажите, помогите советом! Заранее благодарю!
Источники: http://expertbrusa.ru/doma/kak-vyrovnyat-stenu-iz-brusa.html, http://lerk.ru/povelo-stenu-iz-brusa-chto-delat.htm, http://shpatlevko.ru/page/vyravnivanie-sten-iz-brusa
Комментариев пока нет!
postrojkin.ru
Конопатка бруса - материалы для утепления и советы
Заделка зазоров и щелей в брусе не намного отличается от той же работы, но с бревенчатым срубом. Чтобы хорошо и качественно произвести такую работу, как конопатка сруба своими руками, нужно ознакомиться с некоторыми полезными советами.
Содержание статьи:
Советы при конопатке бруса.
- Оставляйте концы примерно по 10 см утепляющего материала от углов сруба.
- Для брусового дома подходят натуральные природные утеплители.
- Дерево дышит, поэтому его поры не должны забивать синтетические материалы.
Чтобы узнать качественно вы проделали свою работу или нужно ещё конопатить, вставьте в проконопаченную щель кухонный нож, он должен войти не более чем на 15мм. Если входит глубже, то конопатку бруса стоит продолжить.
- После окончания работы, закройте проконопаченные щели узкими рейками или дополнительными жгутами утеплителя.
Дом из строганового бруса.
Самый популярный материал для строительства частных домов, привлекает своей недорогой стоимостью. Брус невозможно положить без межвенцовых щелей и зазоров, это вам не сделают даже специалисты. К тому же этот строительный материал даёт сильную усадку, в процессе высыхания брус деформируется и выкручивается, поэтому промежутки будут обязательно. Без конопатки сруба в этом случае не обойтись, конечно, вы можете сделать её своими руками, сэкономив денежные средства. Так как работу нужно будет проделывать 2-3 раза – после возведения сруба, через несколько лет и после полной усадки дома.
Раньше материалом для конопатки служил в основном мох-сфагнум, потом большое распространение получила пакля. Она и сейчас с успехом используется многими домовладельцами. Но сегодня набирают популярность и импортные утепляющие материалы. Например, конопатка сруба джутом очень эффективна и удобна.
Начинать конопатить второй раз нужно с нижнего венца, идя по периметру комнаты. Немного, примерно на 5 см, стены дома приподнимаются, поэтому такую работу как конопатка сруба своими руками, следует проводить сразу, заполняя утеплителем щели на всех стенах.
Производить конопатку нужно не только внутри, но снаружи, даже если вы и хотите отделывать фасад.
Дом из профилированного бруса.
- Профилированный брус проходит производственную обработку, поэтому сильной усадки не даёт, хотя и цена довольно высокая. При возведении стен используется не толстый утеплитель, толщиной 0,5 см. Но всё же сруб из профилированного бруса нуждается и повторной конопатке, которую проводят через полгода или год.
- Утепляющего материала для конопатки бруса нужно намного меньше, а вот конопатка дома из оцилиндрованного бревна требует намного больше пакли или джута.
Разница конопатки бруса и бревна
Материалы для конопатки.
Конопатка сруба своими руками сегодня осуществляется не только природными натуральными материалами, как пакля, джуд или мох-сфагнум. Производители предлагают использовать при утеплении новые синтетические материалы – это пенополиэтилен и пенополиуретан. Они сравнительно дёшевы, обладают хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией, просты в применении. Но, всё-таки предпочтение строители отдают традиционным и проверенным временем утеплительным материалам.
profibrus.ru
