Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
Строительные работы в Севастополе
Ограждение участка, выполненное в виде кирпичного забора, всегда выглядит солидно и респектабельно. Если же кирпич, выбранный для его возведения, гармонирует с отделкой фасада дома, то ограждение ко всему прочему становится отличным завершением дизайнерского проекта. Однако возведение ограждения полностью из кирпича (и столбы, и пролеты) зачастую является удовольствием, доступным не каждому владельцу дома. Если ваш бюджет не позволяет сделать ограждение полностью из кирпича, рассмотрите различные варианты комбинирования материалов: столбы – из кирпича, а для заполнения пролетов – другой материал (металлический или деревянный штакетник, профлист и др.). При таком варианте стоимость забора будет меньше. Более того, времени на его возведение уйдет меньше, и фундамент будет необходим не по всему периметру ограждения, а только под столбы. Еще одним поводом для выбора комбинированного забора становится возможность выполнить все работы самостоятельно, ведь при желании и некоторых навыках столбы для забора из кирпича можно сложить самостоятельно. Для качественной укладки необходима лишь аккуратность и точное соблюдение технологии. От правильного устройства фундамента во многом зависит прочность будущего ограждения. А на выбор фундамента напрямую влияет то, каким материалом будет заполняться пролет. Если в пролетах будет установлен один из таких популярных сегодня материалов, как профлист или древесина, то общий вес конструкции будет относительно небольшой. В таком случае будет вполне достаточно под каждым из столбов использовать свайный фундамент, глубина которого напрямую зависит как от типа грунта, так и от глубины грунтовых вод. Если в месте закладки фундамента почва глинистая, то следует учесть склонность такого грунта к пучению в морозы. Грунтовые воды в таком грунте часто расположены высоко, поэтому фундамент закладывают глубже, чем промерзает грунт. Он должен находиться примерно на 20 см ниже точки промерзания почвы. Если же почва песчаная, через которую вода уходит быстро, то вполне достаточно выполнить фундамент глубиной 80 см. При изготовлении свайного фундамента для заборного столба используется стандартная технология. На необходимую глубину бурят лунку диаметром до 35 см для установки армирующей трубы. Для лучшей устойчивости фундамента ее верхнюю часть расширяют примерно до 60 см. Глубина расширенной зоны составляет также 60 см. Дно лунки и расширенной зоны засыпают слоем щебня, плотно утрамбовывая его. Затем внутри лунки устанавливают опалубку, для создания которой можно использовать рубероид, сложив его в несколько слоев. Внутрь лунки в строго вертикальном положении закрепляют трубу. Для улучшения прочности фундамента, залив часть бетонного раствора, внутри монтируют арматуру из железных прутков. Длина наземной части трубы может быть немного меньше, чем будущий столб. Однако если столбы будут использоваться для крепления калитки или ворот, то она должна доходить до самого их верха. Для кладки используют цементно-песчаный раствор в пропорции 1:5. Цемент для кладочного раствора должен быть высокого качества, как минимум марки М400. Песок лучше выбирать мелкофракционный, просеивая его перед замешиванием раствора. Особенно важно, чтобы готовый раствор имел нужную текучесть. Вода при замешивании смеси добавляется постепенно, чтобы раствор приобрел необходимое состояние. Текучесть раствора можно контролировать простым способом – выложить на твердую поверхность небольшое количество раствора, а затем краем кельмы выдавить на нем крест. Если раствор имеет нужную консистенцию, то при поднятии отмеченного участка на кельму отметина не расплывется. К кирпичам, используемым для возведения столбов, вне зависимости от их вида предъявляется несколько требований. Например, для кирпича, эксплуатируемого в Беларуси, чрезвычайно важно, чтобы количество циклов замораживания–оттаивания (морозостойкость), которое он может выдержать без изменения качества, было не менее 100. Другим важным показателем является прочность кирпича на сжатие, что также обусловливает его долговечность и надежность. За красоту кладки отвечает не только аккуратность работы по устройству столбов, но и точность геометрических размеров кирпича. Появление на рынке стройматериалов гиперпрессованного заборного кирпича, изготовленного по особой технологии, сразу привлекло внимание потребителей. Компания «РуБелЭко» производит надежную и долговечную продукцию, основой которой стал глубинный доломит. Гиперпрессованный кирпич не уступает (а иногда и превосходит) по своим характеристикам лучшие образы клинкерного кирпича. Мощные высокотехнологичные пресса обеспечивают прочное соединение всех компонентов смеси. Растущая популярность белорусского гиперпрессованного кирпича «РуБелЭко» обусловлена его высокой прочностью (М200–М400) и морозостойкостью (150 циклов замораживания–оттаивания), точностью геометрической формы, разнообразием фактур, цветов и размеров. Использование стойких импортных пигментов гарантирует длительное сохранение цвета. Существуют определенные правила возведения заборных столбов, исходя из которых их выкладывают сечением в виде квадрата, выполненного в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от количества кирпичей в ряду, готовые столбы имеют размер сторон 380 х 380 мм или 510 х 510 мм. Кирпичный столб в 1,5 кирпича (380*380 мм) Кирпичный столб в 2 кирпича (510*510 мм) Кладка выполняется со смещением (перевязкой) швов, то есть шов, находящийся в нижнем ряду, перекрыт кирпичом, лежащим в следующем ряду. Все швы чаще всего имеют стандартную толщину 8–10 мм. Выбрав необходимый размер заборного столба, можно приступать к его кладке. В первую очередь готовый фундамент покрывается гидроизоляцией. Для создания гидроизоляционного слоя поверх фундамента настилается два слоя рубероида. Однако удобнее в качестве гидроизоляции использовать гидроизол на битумной мастике. Данный слой защитит кирпич от проникновения в него влаги из грунта. Если кирпич будет влажным, то замерзая, он будет крошиться и растрескиваться. Вследствие этого столб быстро придет в негодность. После выполнения гидроизоляции на нее наносится слой раствора толщиной около 1 см. На раствор согласно выбранной схеме укладки выкладывается первый ряд кирпичей. Они выравниваются по горизонтали и вертикали постукиванием специального резинового молотка. Перед укладкой каждый из кирпичей на пару секунд погружают в воду. Это поможет раствору немного больше времени сохранять пластичность, что позволит легче выравнивать положение кирпичей и очищать их от раствора, попавшего на видимую поверхность. Укладка второго ряда также начинается с нанесения поверх уложенных кирпичей раствора. Теперь кирпичи выставляются с перевязкой – они разворачиваются так, чтобы перекрыть шов предыдущего ряда. После выравнивания всех кирпичей рулеткой проверяются размеры каждого из уложенных рядов. Видео о строительстве забора из кирпича с фактурой дикого камня: Если в ряду имеется даже минимальное смещение (1-2 мм), то оно устраняется легким постукиванием по торцу кирпича. Если на боковые грани кирпича перед их укладкой не наносился раствор, укладка ряда завершается заполнением вертикальных швов. Все последующие ряды выкладываются аналогичным способом. Завершается возведение заборного столба заполнением пустоты, имеющейся между армирующей трубой и кладкой. Если ее размер невелик, то эту работу можно выполнять в процессе кладки, используя для данной цели кладочный раствор. При пустоте значительного размера ее заполняют щебнем, утрамбовывают, а затем проливают жидким раствором смеси песка и цемента. Лучше производить заполнение пустоты после застывания кладки. Одной из проблем, подстерегающих новичков, самостоятельно занявшихся возведением кирпичных столбов, – выполнение ровных швов. Отсутствие навыков кладки кирпича приводит к тому, что раствор распределяется неравномерно, да еще и вытекает из шва, загрязняя поверхность столбика. Опытные мастера придумали метод кладки, значительно облегчающий работу. Данный метод известен как «кладка под пруток». Перед выполнением кладки таким методом необходимо подготовить металлические прутки квадратного сечения. Сторона сечения должна быть примерно 10 мм. Прутки изготавливаются длиннее на 15 см, чем размер стороны столба. Кладка столба таким способом начинается обычно – на раствор укладывается и выравнивается первый ряд кирпичей. Сверху по их краю выкладываются прутки, а площадка заполняется раствором. Слой раствора, находящийся ближе к трубе, должен быть немного толще. Если на пруток попал раствор, его следует очистить. Кирпич устанавливается на место и выравнивается. Размещение одного его конца определяет пруток, а второй конец контролируется уровнем. Затем устанавливается отрезок прутка, определяющий положение вертикального шва. Размещают его вдоль тычка уже уложенного кирпича. На боковую часть кирпича наносится раствор, пруток очищается от его излишков. Теперь наступает очередь установки и выравнивания второго кирпича. Выполняется проверка уровнем, шов уплотняется сверху кельмой и вертикальный пруток вынимается. Таким же методом укладываются все кирпичи ряда. После его готовности прутки удаляются и начинается аналогичная работа над следующим рядом кладки заборного столба. При использовании данной технологии столбы выглядят аккуратными, швы между кирпичами имеют одинаковую толщину даже у начинающего каменщика. Таким методом легко контролировать качество укладки кирпича в столб для забора. Отсутствие опыта кладки столбов из кирпича может стать причиной появления у них дефектов. Сложенный своими руками столб может стать в верхней части заметно шире, чем в основании. Причиной такого дефекта становится плохой контроль параметров ряда. Если в каждом из рядов постепенно добавляются доли миллиметра, то в итоге последний ряд, находящийся на высоте двух метров, может стать шире на 2 см, что становится заметно даже визуально. Исправить эту ошибку невозможно, появление данного дефекта можно только предупредить, тщательно контролируя размеры каждого уложенного ряда кирпича. Бытовым уровнем определить вертикальное отклонение практически невозможно, поэтому контролировать размеры лучше рулеткой, а еще лучше для этой цели подготовить шаблон из ровной планки. Еще один дефект может появиться при неточной кладке углов. Если углы при кладке столба сдвигаются, то это становится причиной смещения его граней. Столб, имеющий такой дефект, выглядит как бы скрученным, что при следующих этапах возведения ограждения вызывает проблемы. Закрепить на таких столбах пролеты будет чрезвычайно сложно. Избежать проблемы скручивания столба можно использованием при кладке двух уголков, закрепленных на его нижних рядах. Такое приспособление станет ориентиром, по которому проверяется положение кирпичей в углах столба. Для крепления горизонтальных направляющих, устанавливаемых в пролетах забора, предусмотрена установка в заборных столбах закладных элементов. Закладные приваривают к трубам, установленным в середине столбов, еще в процессе их кладки. В качестве закладных элементов можно использовать шпильки, уголки, специальные металлические детали, предназначенные для крепления деревянных брусков. Данные детали должны быть приварены на одной высоте, чтобы обеспечить горизонтальность направляющих элементов. Тип закладных зависит от вида материала, которым будут заполняться пролеты. При выборе закладных для монтажа ворот обязательно должна быть учтена масса каждой из створок. Вне зависимости от массы ворот должно быть установлено как минимум три закладных металлических элемента, выполненных из материала толщиной 4 мм. Для защиты кирпича от пагубного влияния влаги на верхнюю часть заборного столба устанавливают колпак. В продаже можно найти колпаки любого вида – предлагаются изделия из металла, бетона и композитных материалов. Некоторые умельцы предпочитают изготовить колпаки на столбы самостоятельно, используя для данной цели кровельное железо. В специальной литературе легко найти схему, по которой несложно изготовить колпак по необходимым размерам. Для получения красивого изгиба материала в необходимых местах лучше использовать листогиб. Для скрепления изделия обычно применяют заклепки, но можно выполнить эту операцию и саморезами. Перед использованием саморезов в материале сверлятся отверстия, их промазывают антиржавчиной. Готовое изделие желательно покрасить. rubeleco.by Возведение ограждающей конструкции является практически первым обязательным вопросом, за который берутся обладатели земельного участка. Из широкого перечня строительных материалов для сооружения заграждения наиболее долговечным и прочным считается кирпич либо камень. Строительство забора из кирпича обусловлено возведением на длительный срок, подобное обнесение территории менее всего поддается деформациям, да и смотрится более монументально и стильно. Поговорим в статье ниже именно о кирпичном заборе, о том, как его правильно возвести, чтобы он выдерживал вес распашных ворот, какой заложить фундамент под него, как предотвратить намокание кирпичной кладки в заграждении и как соорудить его с учетом закладки оборудования. Рассмотрим вопрос правильного определения высоты кирпичного периметрального барьера и толщины закладки из кирпича. Если ограждение из искусственного камня возводится исключительно в декоративных целях, то толщина его может быть в половину изделия. Фабрикат в таком случае кладется «ложкой», то есть длинной боковой стороной ребра вдоль обнесения. Либо выложить в один фабрикат, поперек конструкции. Часто кирпичные заборы возводятся в полтора либо два изделия, реже – в три кирпича. Высота огорожи определяется от индивидуальных предпочтений. Можно возвести декоративную оградку, возвышающуюся от 0,5 метров до одного. Чтобы сделать двор уединенным и прикрытым от посторонних взоров, рекомендуют возводить территориальное обнесение высотой до 3,5 м, учитывая то, чтобы не загораживалось основное сооружение — жилой дом. Стоит помнить, что, подбирая правильную высоту своей изгороди, нужно учитывать факт ветрового воздействия на глухую поверхность. Заграждение должно успешно противостоять силе ветровых порывов, поэтому перед непосредственным строительством стоит узнать о ветрах, преобладающих в данной местности застройки. Приступая к возведению заграждения из фабричных глиняных брусков, необходимо учитывать расход строительного материала. Сам материал на цокольное обведение по цвету и структуре подбирают сходный с цоколем дома. Столбы ограды и глухое полотно выкладывают чаще всего из идентичной строительной продукции, из которой сооружено и основное строение. Чтобы жилое построение не сливалось с территориальным обнесением, укладку делают с некоторыми вариациями, изменениями. Расход материала рассчитывается исходя из общей протяженности оградительной конструкции и его предполагаемой толщины стены. Заграждение из фабричных искусственных прямоугольных камней является достаточно дорогостоящей конструкцией, поэтому чаще всего монументальный барьер выстраивают лишь со стороны фасадной части дома, с заезда либо входа на территорию. При возведении стен огорожи в одно пустотелое изделие либо одинарное пустотелое на площадь в 1 м3 потребуется примерно 400 штук фабрикатов, а также 0,221-0,223 на 1 м3 раствора. При строительстве с использованием утолщенного изделия: 300 штук материала и 0,205 раствора на один м3. При планировании строительства огорожи в полтора кирпича из одинарного либо пустотелого материала, необходимо запастись 395 шт./1 м3 и замешать раствор в объеме 0,236 м3. При закладке утолщенного глиняного продукта понадобиться приобрести 296 штук и смесь в количестве 0,216 на 1 м3. На начальной ступени облагораживания территории необходимо разметить территорию расположения периметрального барьера. Для начала разметим опоры: при определенной толщине полотна стены, их располагают на расстоянии 250-400 сантиметров друг от друга. В точках размещения стоек забьем колышки, которые, конечно же, должны соблюдать одну линию. Достичь одной линии довольно просто при помощи обычного знакомого нам натянутого шнура. Конкретный тип фундамента для ограждения можно выбрать, опираясь на основание, на котором воздвигнут и дом. Глубина закладки базы под огорожу рассчитывается приближенно таким же образом, как и глубина основания под капитальным зданием, с учетом того, что база под жилое строение рассчитана правильно. Фундамент под кирпичный забор часто рекомендуют заливать именно железобетонный ленточный, глубиной до 800 мм, шириной — 300 мм. Ленточное основание допускается заменять ростверком. Отличие ростверка от ленточного основывается на том, что ростверк оснащается сваями, которые углубляют в землю на 120-180 см, учитывая глубину промерзания грунтов в затяжные зимние периоды. Чаще ростверк используют в холмистых местностях, которые имеют свои свойственные им особенности. Далее следует стадия строительства, на которой стоит определиться точно с местом расположения опор для ворот и калитки. На этом этапе устанавливают опоры ограды. Традиционно в качестве опорных основ используют трубу из металла диаметром до 15 см либо швеллер, под который выкапывают квадратную яму чуть шире фундаментного основания, чтобы металлические изделия имели возможность опираться на залитое железобетонное основание. Укрепление столпов из прямоугольного искусственного камня швеллером потребно для того, чтобы принимать на себя повышенную нагрузку от калитки и распашных врат, которые будут висеть на одном опорном изделии. Ямы под столпы копаются после подготовки траншеи под ограду. В траншею укладывается каркас из арматуры с диаметром прута около 12 мм: две жилы арматуры вверху и две внизу. Желательно каркас не сваривать электросваркой, а вязать, поскольку места, располагающиеся возле сварочного шва, будут очень слабыми. Под каркас необходимо уложить куски фабрикатов или целую продукцию из глины, чтобы не было контакта арматуры с почвой в избегание поражения коррозией металла. Для притворной рамки калитки выставляем короб, сваренный из уголка размером на 100 мм. В месте расположения входной двери во двор, между опорными трубами каркас не понадобится, просто уложим небольшую ферму и приварим ее к коробу из уголка на 100 мм и швеллеру для врат, чтобы оба металлических короба жестко защемились. В месте благоустройства въездных врат также не будем использовать каркас, уложим ферму из угла металла (50 мм) и разварим между сваренным коробом. В местах расположения остальных рядовых опор выпустим по четыре штыка прутов выше бетонной заливки примерно на 20 см. К прутам позже довяжем каркас под воздвижение столба. После всех перечисленных выше земляных работ и приготовлений приступаем к непосредственной заливке траншеи бетоном. Используют обычно для подобных целей бетон марки 100. Раствор готовят в следующей пропорции: цемент – 1 ведро, песок – 3 ведра, щебень – около 5 ведер. При плюсовой температуре бетонная смесь в траншее застывает не больше пары суток, после чего можно смело браться за сооружение цоколя огорожи. Если участок застройки имеет некоторые перепады по высоте, то в возвышенном месте у основания можно уложить одинарный забутовочный красный фабрикат из глины, поскольку его все равно придется присыпать грунтом. При кладке цокольной поверхности тонким кирпичом шириной около 80 мм, внутри образуется пазуха, поскольку шириной полотно мы приняли, допустим, 250 мм (в кирпич). Образовавшиеся пазухи рекомендуется залить бетоном. Перед кладкой подножия, стоит позаботиться о гидроизоляции. Чтобы влага с земли по бетонной стяжке не поднималась в изгородь из искусственного глиняного камня. Слоем рубероида либо акваизола устелем поверхность бетонной базы. Гидроизоляция нужна и подножию, поскольку при обильных дождях либо при снеговых сугробах, оно имеет свойство напитываться влагой. Поэтому второй слой гидроизоляции прокладываем по цокольному постаменту. Сечением рядовые столбы огораживающей конструкции можно принимать в среднем 510х510 мм. Для дополнительной прочности, кроме каркаса из ребристых арматурных прутов диаметром до 12 мм, кирпичные столбы для забора заливают бетонной смесью. Квадратные либо круглые трубы внутрь рядовых столбов нет смысла закладывать. Для перевязки уложенного кирпича опоры желательно использовать кладочную сетку с клеткой 10х10 см, толщиной в 3 мм. В наших столпах для врат расположены швеллера, которые рекомендуют заливать раствором бетона для предотвращения появления коррозии. Кроме этого в перевязке также используется кладочная сетка, а свободные пустоты внутри заполняют бетоном. К швеллерам, находящимся в столпах для распашного въезда, приваривают закладные размером 80х80 мм, к которым приваривают и сами чаще всего кованные входные изделия. Закладные будет немного видно, получится своеобразный пятачок расположенный заподлицо с кирпичной укладкой. При высокой ограде, соответственно и опорах, используют не меньше трех закладных с одной стороны для массивных врат, для входной калитки достаточно двух. Закладной пятачок приваривается к швеллеру при помощи уголка шириной в 50 мм. Закладные для двигателей распахивающихся массивных элементов делают чуть большим размером: 80х150 мм. В стены вмуровываются металлопластиковые трубы диаметром в 3/4, которые будут пропускать через себя электрические провода, необходимые для питания двигателя. Дополнительно, при необходимости, закладываются гильзы для домофона и электрозамка. Полотно огорожи выполняем из того же материала, что и столпы. Толщина стены составляет в одно изделие, а перевязаны они между собой той же сеткой для кладки, которая использовалась нами и при сооружении столпов. Сетка закладывается через каждые три-четыре ряда укладки. Столбы с полотном перевязываются с помощью гладких арматурных прутов, которые закладывают при возведении опор в промежуток через четыре ряда. Прутья диаметром в 6 мм необходимо согнуть полукругом либо прямоугольником размером примерно 150х800 мм и укладывать по обе стороны полотна. Основание территориального обнесения из кирпича необходимо защитить от намокания, поскольку при затеке под подошву заграждения воды, почва раскиснет, а при минусовой температуре, напитавшаяся влагой земля расширится и подорвет фундамент. Для цели защиты основания стоит обустроить отмостку для изгороди. Шириной отмостку примем около 80 см, возле цоколя толщина заливки будет составлять ориентировочно 15 см, к наружному краю – 10 см. Под отмостку следует подготовить поверхность: убрать мусор и верхний слой грунта. Разметим отмостку с помощью натянутых шнуров. Далее сделаем песчаную подошву, которую необходимо пролить водой. Выставим опалубку по периметру будущей отмостки и вяжем каркас сетки с размером очка около 250 мм из арматуры сечением в диаметре не меньше 6 мм. Сетку установим немного выше пролитого водой слоя песка и приступаем к заливке опалубки бетонным раствором. Под необходимыми завершающими работами подразумевается накрытие огораживающей конструкции и шапок на столпах. Шапки можно выложить из той же продукции, что и полотно в виде распушки нескольких рядов или приобрести готовые необходимых размеров шапки из пластика, бетона и т. д. Метод укладки шапки на столпах, как распушка, подразумевает выполнение последующего ряда кирпичей с укладкой внапуск. Чаще всего напуск делается не более одного сантиметра, чтобы снизу в материале не просматривались заводские отверстия изделий. Накрытие для огорожи достаточно важный аспект, поскольку очень редко задумываются о том, что атмосферные воды могут затекать в кирпичную кладку. Чаще всего накрывают ограждения металлом. Наиболее приемлемым вариантом для металлического накрытия является, когда оно имеет «слезник» шириной от 3 до 5 см, с которого вода сходит прямо на землю, а не на кирпичную поверхность. При использовании бетонных накрытий вода имеет все шансы затечь в кладку. Если вы все это предусмотрите заранее, то уж точно не столкнетесь с многими распространенными проблемами. Мы верим, что у вас все получится. srubnbrus.com Эксклюзивный полнотелый кирпич для кладки столбов ограждения Когда речь заходит о строительстве забора, вернее, столбов для него, то первое, что приходит на ум – кирпич. Материал, пользующийся заслуженной симпатией всех домашних строителей. Благодаря его малым размерам и весу, а также возможности создания любых архитектурных форм. Выполнение кладки столба из двух видов кирпича Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот. Еще одно достоинство – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет дополнительно облицовываться. Клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется дороже, чем его простенький глиняный собрат. Силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый. Итак, взвешиваем все за и против и выбираем один из вариантов, а затем двигаемся дальше. Чертеж обустройства фундамента для кирпичных столбов оградительного сооружения В данном случае он обязателен, поскольку кирпичный столб будет иметь немалый вес. Того, кто пренебрежет этим правилом, в будущем ждут большие неприятности. Грунт обязательно со временем осядет, вымоется дождями, и столбы очень быстро разрушатся. Обычно выбирается фундамент ленточный или ленточно-столбовой (для особо тяжелых конструкций). Глубина фундамента будет зависеть от нескольких факторов: веса и высоты забора, особенностей местности, свойств грунта. Перед созданием кирпичных опор своими руками, необходимо будет на горизонтальную поверхность фундамента положить стяжку толщиной в 2 см на основе цемента, с добавлением уплотняющей добавки. Это делается для того, чтобы предотвратить всасывание воды в поры кирпича и его последующее разрушение. Планируя работы, учитывайте, что после того, как фундамент залит, необходимо сделать перерыв не менее чем на неделю. Если начать строительство столбов раньше, фундамент может растрескаться, а это приведет к быстрому выходу из строя всей конструкции. Лучше подождать, и за это время узнать все о бетонном растворе, который очень скоро вам предстоит приготовить своими руками. Вид готового раствора для кладки кирпичной опоры ограждения Для работ с кирпичом вам понадобится простой раствор, состоящий из песка (4 части) и цемента (1 часть). Сначала делается сухая смесь, иногда с целью повысить пластичность раствора в нее добавляются глина и известь. Затем, смесь разводится водой до консистенции густой сметаны. Слишком густым делать раствор не рекомендуется. Важно также помнить о том, что бетон застывает довольно быстро, поэтому не стоит сразу готовить его много. Один из способов кладки кирпичной опоры ограждений А теперь пришла пора заняться самым интересным – кладкой столбов для забора своими руками. Запаситесь всеми необходимыми инструментами. Кладка кирпичных столбов для забора может выполняться в полтора или в два кирпича. В первом случае, каждый следующий кирпич необходимо выложить под углом к предыдущему, таким образом, чтобы ширина столба составила полтора кирпича, то есть, 38 см. При кладке вторым способом, два кирпича укладываются в ряд, соединяясь торцами. Затем, под прямым углом к ним укладывается один кирпич. Под углом к нему – два кирпича, и, наконец, последний кирпич тоже под углом. Ширина столба составит два кирпича или 510 см. Не забываем о том, что кирпичи укладываются не вплотную друг к другу: между ними обязательно должен быть слой цемента, то есть мастеру предстоит правильно выполнить расшивку. Наиболее популярная ширина расшивочного шва – 8 мм, она обеспечивает достаточную прочность кладки при минимальном расходе раствора. Расшивка, повышая прочность столба, выполняет и чисто эстетическую функцию. Делает кладочные швы ровными, а сами столбы – внешне более привлекательными. Способ кладки кирпичного опорного элемента ограждения с использованием прутков Излюбленным методом строителей является кладка под пруток своими руками, которую мы и опишем более подробно для столба в полтора кирпича. Для нее вам понадобятся, кроме вышеописанных инструментов, стальные стержни толщиной в 8 мм и длиной 45 см – 4 штуки и один стержень длиной 10 см. Длинные стержни устанавливаются по периметру будущего столба, и между ними укладывается раствор таким образом, чтобы на краях он был вровень со стержнями (то есть, толщиной 8 мм), а возле столба-опоры его толщина составляла примерно 1,5 см. На раствор укладывается первый кирпич, и при помощи кирочки ему придается горизонтальное положение. Обязательно проверьте горизонтальность уровнем! Возле того края, где будет торец второго кирпича устанавливается короткий стержень, вровень с ним наносится раствор и затем он укладывается. Далее, продолжаем до конца ряда, после чего стрежни вынимаются (вытягиваются), а шов дополнительно заглаживается специальной лопаткой. При таком способе кладки, швы получаются ровными, имеют одинаковую толщину и выглядят эстетично, при условии, что все операции будут выполнены правильно. Однако у неопытного мастера могут возникнуть проблемы, узнать о которых лучше заранее. Оптимальный способ кладки кирпичных опор ограждения Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться, является укладка самого первого ряда кирпичей, от которого зависит успешность всей остальной работы. И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток, секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже. Заранее подготовленные закладные элементы в кирпичных столбах ограждения Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции. Если же секции выполнены из профлиста, деревянного бруса и так далее, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес. В этом случае используются металлические пластины, что привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте. В дальнейшем, к закладным будут привариваться лаги, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья и другие элементы. Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю работу. А пока есть время подумать. Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками! Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы он оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие, что выполняет сразу несколько функций: Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к навершиям предъявляются следующие требования: И еще один совет тому, кто берется за кладку кирпичного столба своими руками: не будьте самоуверенны! На первых порах далеко не все у вас будет получаться, опыт появится только со временем. А пока – начните с самого дальнего, самого незаметного столба, даже если он будет не очень удачным, этого никто не заметит. Но, построив его, вы обретете сноровку, и в дальнейшем уже не повторите своих ошибок. В процессе возведения заборов из кирпича или простенков возникает необходимость формирования столбов, которые служат опорой для конструкции или декоративным элементом. Кладка столбов из кирпича предполагает использование целого материала или неповрежденные его половинки. При этом для обвязки нужен исключительно целый кирпич. Оставлять пустые швы при возведении столба нельзя. Исключение может касаться только вертикальных швов, где допускается углубление до 10 мм вглубь. Соединение столба и примыкающей выполняется арматурным прутом, который следует заложить непосредственно в сам столб. Процесс возведения столба имеет четкую последовательность действий, выполнение которых обеспечивает достаточную прочность конструкции. Неправильное выполнение задачи может привести к проседанию столба. По этой технологии возводятся кирпичные столбы, независимо от назначения. Однако назначение столба влияет на то, какой способ кладки будет выбран строителями. Не имея внешних отличий, изделия могут быть сооружены с применением совершенно разной кладки. Именно внешнее сходство и вводит в заблуждение, если элементы системы были сделаны не собственными руками. Случается, что строители делают конструкции, не соответствующие своему прямому назначению. Это может привести к разрушению, даже невзирая на то, что материал был выбран качественный. Причин разрушения конструкции в процессе эксплуатации может быть несколько: Столбы из кирпича могут выполнять следующие функции: Для возведения кирпичного столба необходимы следующие материалы и инструменты: Визуальное сходство не означает, что все кладки выполняются по одной технологии. В зависимости от типа рабочего процесса, особенностей грунта и веса сооружения (к примеру, забора) определяется и тип основания под столб. Данный элемент необходимо делать из такого расчета, чтобы он простоял длительное время и мог выдержать требуемую нагрузку. После этого устанавливается опалубка, соорудить которую можно из листов фанеры. В яму заливается бетон, после полного застывания которого можно начинать делать кладку. Прежде, чем начать кладку, стоит решить, какой именно метод будет применен. Есть возможность выполнить ее в 2х2, 2х1,5 или 2х2,5 кирпича. В случае возведения кирпичного столба для забора обычно используется первый или второй метод. Именно такие изделия способны выдержать всю ожидаемую нагрузку от калитки и секций ограждения в целом. Необходимо принимать меры для усиления всей конструкции. С этой целью отдельные ряды прокладываются армирующей сеткой, а в случае возведение столбов, сопряженных с кирпичными стенами дома, следует устанавливать внутрь конструкции стальные армирующие прутья. Такие меры дополнительно укрепят сооружение и продлят его срок службы. Кладка два на полтора кирпича Данная методика позволяет соорудить столб, при выполнении следующей последовательности: Два на два кирпича Данный метод отличается от предыдущего: Кладка два на два с половиной кирпича Получить качественный во всех отношениях результат можно, если соблюдать правила и рекомендации специалистов при возведении конструкции: В процессе создания столба можно принять меры по его декорированию. К примеру, органично вписать в кладку осколки стекла, разноцветную гальку, каменную крошку или даже бусины. Все эти дополнительные объекты вставляются в швы между кирпичами до момента высыхания раствора. В основном не важно, какой вариант кладки вы выберите. Главное – это полное соблюдение строительной технологии. Удачи в работе! Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно. Для придания ограде солидности и большей надёжности опоры делают кирпичными. При отсутствии строительного опыта кладка столбиков из кирпича сразу может получиться неидеальной, но попробовать стоит. Ответственный подход, внимательность и следование технологии позволит самостоятельно возвести несущие столбики и немного сэкономить. Возведение столбов включает такие этапы: Каждый этап имеет свои тонкости, неправильное исполнение может испортить конечный результат, поэтому все процессы требуют внимательности и не терпят спешки. Основным материалом здесь считается кирпич: чаще используют специальный облицовочный – он достаточно декоративный и аккуратный. Можно сделать опоры и из обычного красного кирпича: если материал уложен ровно, они будут смотреться весьма привлекательно. Цемент лучше использовать М500, а щебень для фундамента стоит выбирать средней фракции. Территория, где ставят ограждение, по возможности должна быть ровной. Бугры или выемки необходимо разровнять, тогда кладка кирпичных столбов для забора будет и легче возводиться, и надёжнее стоять. Начинают размечать с угла участка: отрезок арматуры вбивают в грунт там, где будет располагаться угловая опора. В противоположном углу делают то же самое, а потом между двумя метками натягивают верёвку. Так обозначается линия заграждения. Разметка границ участка Стандартно столбики возводят на трёхметровом расстоянии, более широкий шаг приводит к провисанию поперечин и полотна. Отступая от угловой метки определенное расстояние, вдоль линии отмечают места для остальных столбиков, после чего приступают к рытью ям для основания. Глубина ям обычно равняется 1,2 м — глубине промерзания грунта. Ширина основания внизу должна превышать периметр столбика вдвое, а на уровне грунта – равняться ему. Такая форма делает фундамент надёжнее, не допуская оседания грунта и перекоса опор. Безусловно, кладка кирпичных столбов на подобном фундаменте отличий не имеет, а вот простоит такой столб дольше. Кроме трапециевидной формы фундамента надёжность столба обеспечивает металлический швеллер, труба или каркас из арматуры. Для этого металлическую опору опускают в отверстие, выравнивают вертикально и укрепляют распорками. Потом замешивают раствор и заливают ямы. Такая смесь после высыхания обладает хорошей прочностью. Ямы заполняются до уровня грунта, раствор выравнивают и оставляют выстаиваться. Сохнуть бетон должен минимум две недели, хотя лучше, чтобы он постоял месяц. Прочная и аккуратная кирпичная кладка столбов достигается при соблюдении определённых тонкостей. Для строительства понадобится: Простая кладка для столбов Перед использованием кирпич обрабатывают специальной пропиткой, чтобы избежать высолов – бесформенных белёсых пятен. Первый ряд кладут не на сам фундамент, а на изоляционный материал. Простая кладка производится в 1,5 кирпича или 2: это зависит от желаемой ширины столба. В последующих рядах кирпичи смещают на половину длины, чтобы перевязать швы кладки. Швы нужно делать одинаковой толщины и не заполнять до конца раствором. Для этого, проложив первый ряд, с лицевой стороны на край кирпича кладут отрезки прута. Укладывают сверху на раствор кирпич, аккуратно подравнивают и вытаскивают пруты: так швы получаются очень ровными и одинаковыми. Излишки раствора снимают кельмой, а через несколько рядов кирпича полость внутри опоры забивают щебнем, камнями, армируют проволокой. Так укрепляется кладка кирпичного столба и повышается долговечность опоры. Спешить на этом этапе нельзя: все кирпичи надо тщательно укладывать, подравнивать молотком и проверять уровнем каждый ряд. Забор имеет определённый вес, поэтому крепления должны надёжно удерживать полотно забора. Лучше всего приваривать поперечные лаги к столбам, поэтому в кладке располагают металлические закладные. Первая закладная монтируется в 20 см от фундамента, примерно на втором или третьем ряду кладки. Со стороны крепления секции на столбе готовят зазор для закладной. Уложенный плашмя кирпич пропиливают сверху болгаркой по ширине. Глубина пропила соответствует половине ширины закладной. Кирпич укладывают пропиленной стороной вверх, а в отверстие вставляют закладную так, чтобы снаружи она выступала немного, а внутри доставала до металлической трубы. Далее пропиливают еще один кирпич, и укладывают его пропиленной стороной на закладную. Для заборов, не превышающих два метра, достаточно двух закладных на столбе, если же забор выше, рекомендуется делать три штуки. Верхнюю закладную размещают на 20 см ниже верха опоры, а третью посередине столба. После бетонирования последней закладной кладка кирпичных столбов для забора своими руками почти завершена. Выложив верхний ряд, вершину столба покрывают раствором и оставляют сохнуть. Чтобы бетон не размывался, а столбы выглядели привлекательнее, верх опор закрывают оцинкованными колпаками. Можно приобрести готовые, можно вырезать самостоятельно. Для большей декоративности кладку расшивают, используя специальный инструмент – расшивку. Ещё до высыхания раствора между кирпичами веником или щёткой сметают остатки цемента, и острым концом расшивки с силой проводят по швам. Сначала расшивают вертикальные швы, потом горизонтальные. Мастера используют и такой способ: после высыхания кладки замешивают отдельно раствор и понемногу втирают его между кирпичами. Все излишки удаляют кельмой, а потом берут расшивку и обрабатывают швы. В целом, технология устройства кирпичной кладки столбов большой сложностью не отличается, все это под силу даже неопытному человеку. Разумеется, первый столб может получиться немного хуже, а потому начинать необходимо с дальней опоры. С каждым столбом процесс будет идти качественнее, и конечный результат окажется вполне достойным. Строительство заборов с кирпичными столбами О достоинствах комбинирования материалов при строительстве заборов Конец — делу венец Несущая конструкция для ограждения из металлопрофиля Самостоятельный монтаж заборных стоек Источники: http://moyaograda.ru/stolby/kladka-kirpichnogo-stolba-dlya-zabora-161.html, http://aquagroup.ru/articles/kladka-stolbov-iz-kirpicha.html, http://rusograda.ru/stolby/kladka-stolbov-iz-kirpicha zabor-pro.ruКирпичные столбы для забора своими руками. Закладные на столбы кирпичные
Кирпичные столбы для забора своими руками
Фундамент для забора с кирпичными столбами
Раствор и кирпич для столбиков
Кладка столбов: порядок работы
Кладка под пруток
Возможные проблемы и их решение
Закладные элементы и крепление ворот
Делаем колпак на кирпичный столб
Особенности строительства кирпичного забора и основные его составляющие
Определяем высоту и толщину кирпичного ограждения. Расчет расхода кирпича
Земляные работы: фундамент для кирпичного ограждения
Цоколь для ограждения
Рядовые столбы кирпичного ограждения. Закладные для ворот и оборудования на столбах ограждения
Кладка полотна ограждения и защита фундамента: обустраиваем отмостку
Завершающие работы
Кладка столбов из кирпича - Всё о воротах и заборе
Технология и способы кладки кирпичных столбов для забора
Выбрать кирпич
Строим фундамент
Бетонный раствор
Технология
Кладка под пруток
Подводные камни кладки столбов своими руками
Закладные для крепления заборных секций
О навершиях
Кладка столбов из кирпича
Технология кладки
Фундамент и его особенности
Особенности возведения столбов
Кирпичные столбы: технология кладки и тонкости процесса
Этапы строительства и материалы
Разметка периметра
Подготовка фундамента
Как приготовить раствор?
Технология кладки
Как вмонтировать закладные
Расшивка кладки
Видео по возведению столбов
